97. Escritores y locos

Masai Mara, Kenia, un vasito de agua por favor.

En un mundo con diversidad de intereses coloniales, medios rudimentarios, información escasa y en la mayoría de los casos de origen mitológico o incierto, encontrar a un puñado de hombres (y alguna mujer) empeñados en llegar más allá de los límites conocidos hace un par de siglos, era sencillamente, una locura.
Pero ahí estaban, Krapf descubriendo el monte Kenia, Rebman el Klimanjaro, Speke, Burton, Stanley, obsesionados por descubrir el origen del Nilo, Livingstone (del que Javier Reverte dice que era el más completo de todos), luchando por acabar con la esclavitud, Barth en el Sahara o Lugard en Uganda.

Todos aportaron su gramo de locura en el descubrimiento mutuo de África, porque mientras esos exploradores se lanzaban a la incertidumbre más absoluta, otros menos ambiciosos quedaban seducidos por el encanto del África ya conocida.

Son los escritores, una categoría hibrida entre el aventurero (aunque hubo magnificos escritores entre los aventureros) y el turista pero con una característica que los diferencia de ambos. Mientras el explorador quiere poner su pica, su nombre su bandera en nombre de su país o de su propio orgullo, y el turista lo único que quiere es llevarse un recuerdo y revivir tiempos pasados, el escritor solo busca compartir lo vivido. No ha sido el primero en llegar pero gracias a su obra, no será el último, ya que otros leyendo sus obras le seguirán.
Haggard recreó aventuras que nos transportaban a nuestras sueños infantiles con ¨Las minas del rey Salomón”. Conrad llegó al Congo más tenebroso con “El corazón de las tinieblas” y muchos hicieron algo tan simple y tan difícil a la vez de contar lo que vieron o lo que sintieron en su viaje a África. “Las nieves del Kilimanjaro” de Hemingway, “Un turista en África” de Waudh, “Tú, ¿de qué tribu eres?” de Moravia o más recientemente los libros de Reverte o Kapuscinki.

Una niña en Mayahi, Niger

Pero quizá entre todos ellos destaca las descripciones autobiográficas de Karen Blixen y sus “Memorias de África”. Es cierto que el cine y la pareja Streep-Redford la popularizaron hasta el extremo que Kenia se convirtió para muchos en la imagen perfecta de esa África idílica y salvaje. (aunque algunas de las cacerías casi gratuitas que describe no pasarían la criba de un censor medioambiental).

Blixen vivió en África, se divorció, se enamoró, se arruinó y volvió a su Dinamarca natal donde se ganó la vida de una forma más que aceptable. Lo que poca gente sabe es que tras publicar en 1937 "Memorias de África" y gracias a su éxito, Blixen se recuperó económicamente y pudo haber vuelto al continente que tanto amaba y por el que tanto hizo. No dejó de repetir en centenares de entrevistas que aquel viaje la marcó de por vida pero no explicó porqué no regresó. Quizá fue una sabia decisión dejar en su memoria tantos recuerdos y sentimientos. Quizá ese es uno de los males de nuestro tiempo: intentar recuperar lo que no se puede volviendo a los lugares que nos hicieron felices. Y qué mejor que dejarlos en la memoria con un libro que empiece con la frase "Yo tuve una granja en África".

96. Zongshen

Camille Vial, al fondo, el dia que vimos hipopótamos en el lago Awassa


¿No me digáis que nunca habíais oído esta marca? ¿De verdad no sabeis que es una Zongshen?
Bueno, no os culpo, porque salvo que hayáis vivido en Etiopía y concretamente en Awassa, no debería sonaros. Eso sí, ahí es imposible caminar sin ver una.

Especialmente, los domingos por las mañanas vereis a los orgullosos novios etiopes conduciéndolas por la ciudad exhibiendo pareja... y moto, claro. Se pueden alquilar fácilmente, no hace falta casco (y estoy casi seguro que ni permiso). Dudo de la calidad de la misma, pero ¿cuantas motos en España (o en Europa si me apuráis) se encienden a distancia mientras una voz metálica saluda a su flamante propietario con un "Gracias por conducir una Zongshen"?. La ventaja de mi bicicleta (también china, claro) es que no tengo que darle conversión.


Mi amigo Nick, keniata vino un día a mi casa con una de ellas. De hecho, no se como pudo entrar al jardín de lo orgulloso que estaba. "Pero Nick, si tienes la universidad al lado, Awassa es una ciudad agradable en la que es un placer ir en bici, hay taxis a 50 céntimos la carrera, carros a caballo.... ¿te hacía falta?"

Que mirada señores, que mensaje silencioso tan claro tan evidente tan "¿Pero tu has visto la moto que tengo?" Y mientas la Zongshen, en silencio, se reía por lo bajini.

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Nick llegando al Bezatel cafe en Awassa con su flamante moto. Fijaos en su sonrisa de satisfaccion

95. Las fuentes del nilo (II)

El Nilo, de origen a fin

Pero la aventura de Speke y Burton no acabó ahí. Speke invitó a Burton a visitar el Victoria llamado así en honor a su reina pero este, ansioso de buscar la gloria en solitario, lo rechazó.

Volvieron juntos a Zanzibar. Speke partió a Inglaterra unas semanas antes que Burton, no sin antes que este le hiciera prometer que irían juntos a la Royal Geographic Society a relatar los descubrimientos. A Speke le faltó tiempo y nada más pisar Londrés lo publicó a los cuatro vientos con la intencion de conseguir financiación rápidamente para un segundo viaje. Burton le acusó de mentiroso y de no haber descubierto nada. Durante 9 largos años, el descubrimiento se puso entredicho. Se hicieron nuevas expediciones que determinaron que dos lagos más el Alberto y el Nila Victoria junto a los ríos Kagera y Semliki eran el origen de la fuente. Speke vivió cuestionado y en septiembre de 1864, la tarde anterior a un debate que le debía confrontar a Burton sufrió un extraño accidente de caza en el que muchos vieron un suicidio. Tuvo que ser otro explorador, Stanley, famoso por su frase de "descubrimiento" de Livingstone el que certificara oficialmente que Speke llevaba razón

Tanto viaje para algo tan poco importante y que dejaba indiferente a los locales de la zona. La épica de esas exploraciones pierde valor cuando se contempla algunas de las miserias humanas.

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Origen del Nilo Azul: El Tissat en Etiopia. Unos kilometros más arriba encontramos el lago Tana, en Bahar Dar. Vereis que el salto no es ni la mitad de lo gigantesco que llegó a ser en su día antes de la construcción de una central electrica, pero de cerca sigue siendo fabuloso y rompe esa imagen de Etiopia como tierra seca y desértica que muchos tienen en la cabeza.

94. Las fuentes del Nilo (I)

A orillas del lago Nyasa o Malawi, como querrais llamarle

No hay blog de África, de aventuras, de viaje, que no se precie de mencionar en sus páginas uno de los viajes más apasionantes históricos y fascinantes de la historia de la humanidad: la localización de las fuentes del Nilo. El Nilo. Tolomeo lo llamó el Padre de los ríos y hoy por hoy sigue siendo un río mágico y cautivador. Incluso hoy, la era de los satélites y la tecnología, no queda claro su origen, aunque todo parece indicar que el 80 % de las aguas que llegan al Mediterráneo vienen del llamado Nilo Azul que nace del lago Tana, en las tierras altas etíopes, en Bahar Dar y que el Tisat , el salto que veis en las fotos, representa su nacimiento oficial, y aunque sigue siendo una cascada magnífica, la construcción de una presa unos kilómetros más arriba, le ha quitado encanto.

Pero los exploradores de hace ya dos siglos no consideraron que ese era su lugar de nacimiento sino los lagos que actualmente se conocen como Alberto y Victoria (os puedo asegurar que los locales no los llamaban así). Lo que parecía algo sencillo, la identificación del nacimiento de un caudal se complicó porque por encima de Jartúm, el Nilo se ramifica en diversos brazos.
Durante siglos centenares de expediciones persiguieron la fama de determinar su origen sin conseguirlo. En 1857, Richard Francis Burton y John Speke decidieron embarcarse en una de ellas. Burton diseñó lo que para él era la ruta correcta. A Burton le encantaba la exploración, la etnografía, era un políglota reconocido, le gustaba la música y la esgrima, un intelectual de acción. Speke, era totalmente diferente. Amante de la caza, oficial serio, discreto, mal escritor pero buen dibujante, declaró a Burton que en África esperaba encontrar una buena muerte.

Las expediciones partían del Mediterráneo y llegando a Jartúm tenían que elegir una ruta. Burton propuso a Speke entrar en África por la costa índica y llegar a lo que Tolomeo había indicado que nacía el Nilo, en las montañas de la Luna, cuyas aguas desembocaban en dos lagos desconocidos. El centro de África era en aquella época un lugar desconocido sin descripciones de ningún viajero, salgo los alemanes Rebmann y Krafp. Burton les visitó para convencerles que les acompañaran pero Rebmann no aceptó. A cambio, le entregó un mapa para atravesar el país de los masai que le hubiese llevado directamente al lago Victoria, pero este, orgulloso, lo rechazó.Partiendo en junio desde la isla de Zanzíbar, solo tres meses más tarde estaban totalmente perdidos, abandonados y Speke se encontraba al borde de la muerte. A pesar de eso, siguieron adelante y llegaron en noviembre a Tabora, una ciudad esclavista de la que partían diversas rutas a diversos lagos. Tras hacer varias intentonas desde allí, en febrero de 1858, Burton descubría con orgullo el lago Tanganika.

Speke

El pobre Speke tenía una infección en los ojos y no pudo ver nada. Ya en ese momento, los dos exploradores no se soportaban y decidieron aventurarse por su cuenta. En aquella época era dificil determinar si las aguas entraban en un lago o salian de él, por lo que Burton erroneamente empezó a investigar por su cuenta. En una de esas separaciones, Speke, que siendo menos intelectual que su colega, pero con idéntico espirituo explorador, descubrió el lago Nyanza al que rebautizó como Victoria e intuyó que se encontraba ante algo importante. En ese momento, Speke entró en la leyenda de África.

El origen del Nilo acababa de ser identificado.

93. Guinea... hoy en día

Desgraciadamente esta serie sobre Guinea coincide con la portada en las paginas internacionales
de noticieros de medio mundo: Enfrentamientos, disturbios, masacres, golpe de estado… es una pena, pero Guinea está de actualidad y no por algo bueno.

Hace 10 meses, tras la muerte de Lasana Conté, Dadis Cámara llegó al poder. Lo primero que dijo fue que el no quería perpetuarse en el sillón presidencial. Estaba allí de una forma transitoria hasta que la situación se calmase. De eso hace ya…. 10 meses. Al principio, la gente aceptó la situación con euforia tras pasar de 24 años de dictadura a una promesa de democracia. Pero la realidad es que en todo esto tiempo nada ha cambiado e incluso todo se ha deteriorado (ya os comenté la presencia constante de generadores). Dadis Camara ha ido retrasando la fecha de las elecciones. La última fecha que había propuesto era un lejano 30 de enero de 2010.

Estando allí hace solo un mes os puedo decir que la presencia de militares en la calle era considerable, por no hablar de aeropuertos o edificios públicos. Hace unos días, la detención de algún líder político junto a manifestaciones en contra del presidente provocaron la situación de inestabilidad que se respira hoy en el país. Las calles se han vaciado y los disturbios se han cobrado más de 157 muertos.
Hoy jueves el presidente ha declarado dos días de duelo por todas esas personas fallecidas en los desordenes, muchas a manos de las armas del ejercito.
La incógnita es saber hacia donde van a ir los acontecimientos. Lo que está claro que es esta inestabilidad solo puede provocar más subdesarrollo, más pobreza, más sufrimiento a una población a la que difícilmente se le puede pedir que aguante estoicamente.

92. Guinea, un poco de historia

De vuelta al continente europeo, os sigo contando cosas de Guinea. Un poco de historia. El Africa del Oeste ha visto como durante cientos de años diversos imperios, reinatos y sultanatos se convertían en pequeñas potencias regionales de vida más o menos larga. El imperio de Mali fue uno de ellos, extendiéndose en lo que actualmente es parte de Guinea hasta el siglo XV, que paso a mano de los almorávides, hasta el XVI que paso a mano de los mauries. Los Fulani (se admiten chistes sobre su poca personalidad) establecieron un estado islámico en 1735 hasta que la francophonie les pillo en 1890. Tras la independencia colonial, el país solo ha tenido tres presidentes Sekou Touré, el gran elefante, hasta 1993 y a partir de esa fecha Lansana Conté, que falleció estas navidades, concretamente el 20 de diciembre de 2008. Gran momento histórico para volver a la senda democrática que solo duró dos días, hasta que Musa Dadis Camara dio un golpe de estado que aún le mantiene en el poder. Lo que va a pasar a partir de ahora, no lo sabe ni él, aunque afirma que en febrero de 2010 habrá elecciones democráticas. Esperemos que asi sea y que os lo pueda contar.

Desgraciadamente a este contexto histórico hay que sumar combates regulares desde 2001 con rebeldes de Sierra Leona y Liberia y un flujo de refugiados que huyen de la violencia.

Creo que Guinea es poco conocido y nos cuesta ubicarlo en el contexto fisico y politico. Espero que con este post os pique un poco la curiosidad y os lanceis a googlear un poco sobre este pais.

91. Guinea: Conakry

Si hoy en día el futbol es un espectáculo y los futbolistas unas estrellas.... ¿por que no dedicarles una plaza? En este caso, a la selección nacional guineana en el centro de la ciudad.

Hoy, como todos los días, Guinea se despierta, vive y duerme al ritmo de un rum rum constante: los generadores. Recuerdo cuando hace un par de veranos en mi ciudad natal hubo un par de cortes de electricidad y hubo que instalar grandes grupos electrógenos para abastecer de a la ciudad: escandalo, desastre, humillante, denigrante.... hasta el infinito los adjetivos dedicados a la empresa gestora de proveer electricidad a la gran ciudad. En Guinea, esta situación es la habitual. Una gran ciudad como Conakry vive enganchada a multitud, centenares, miles de generadores que la alimentan de día y de noche. Ocasionalmente, muy ocasionalmente, el estado suministra electricidad. Es entonces cuando todo ese ejercito de motores se van apagando progresivamente (para ahorrar carburante, claro), se hace un silencio extraño y la gente se mira pensando que es lo que hace que la situación no sea normal. Pero dura poco. Al cabo de un rato de silencio el estado vuelve a cortar el grifo electrico y los generadores, grupos electrógenos, motobombas, reemprenden su marcha y el rum rum se vuelve a instalar para tranquilidad de sus habitantes.

Estos cortes implican a su vez cortes de agua y de luz. (y de internet) Toda una incomodidad para los europeos que saltan como muelles cuando alguno de estos servicios faltan pero algo habitual por estas latitudes y que los viajeros africanos soportamos con estoicismo.

Un poco de caos circulatorio en Conakry, una especie de mezcla entre Addis (avenidas grandes, con gigantescas zanjas de alcantarillas) y Cotonou (miles de vehiculos transitando como locos)

Guinea (muchas veces denominada Guinea Conakry para diferenciarla de Guinea Bissau y de Guinea Ecuatorial) es un país rico en diversos minerales: bauxita (un tercio de las reservas mundiales se encuentran aquí), hierro (se calcula que hay 1.8 billones de toneladas metricas), uranio, oro, diamentes... Todo ello parece que no es suficiente para que la poblacion disfrute
de unos servicios tan básicos para nosotros y excepcionales para ellos. De la situación politica... habra que hablar otro día. De momento aprovecho que el generador no se ha parado (aún) y que el portatil se sigue cargando.

90. Guinea: Kissidougou

Escena habitual en la carretera, aunque no es normal encontrar pescado fresco, de ahi la parada

Un momento ¿Quien se ha dejado el grifo abierto? ¿De donde sale toda esta agua? Abro los ojos y pienso "Ah, no estas en tu casa, son las 5 de la manana y lo que escuchas no es la ducha, es la tromba de agua que cae sobre Kissidougou". Kissi es una de las capitales de la llamada Guinee Forestier. La jungla para los neofitos. Verde es poco. Alla donde mires hay vegetacion abundante. Muchas veces intentamos describir un paisaje verde y decimos "Es como Irlanda, o Escocia". Aqui esta comparacion seria ridicula, de ahi que el agua necesaria para regar toda esta vegetacion tenga que caer del cielo en cantidades industriales.

Es una pena que las fotos no hagan justicia pero toda la carretera que me ha acompanado entre Conakry, la capital de Guinea y Kissidougou estaba cercada por vegetacion de un verde rabioso, insultante.

El viaje hasta aqui anteayer fue largo, 11 horas, saliendo a las 7 de la manana y parando para comer un plato de arroz con carne en Mamou. Apenas he estado un dia en Kissidougou. Gracias a la huelga de pilotos de la RAM (Royal Air Maroc) hemos llegado un dia mas tarde y he tenido que cortar el programa. A pesar de todo, la jornada de ayer fue fructifera, viendo los equipos y hablando con la gente. Una rapida visita al centro de Kissidougu me ha mostrado una ciudad viva, llena de gente. En Africa las ciudades se podrian diferenciar en tres tipos. Las grandes capitales con amplias, avenidas, diferentes barriadas y una extension considerable. Luego segurian las grandes ciudades, como Kissidougou, o Maradi o Zinder, donde la calle principal suele coincidir con la carretera que atraviesa el pueblo pero se intuye que hay vida mas alla de la carretera y por ultimos las ciudades pequenas y medias donde toda la vida tiene sentido alrededor de la carretera.

Si atravesamos un pais como Guinea o Niger encontraremos decenas de estas ciudades donde todo el comercio se concentra en llamar nuestra atencion y donde podremos encontrar casi todos los productos necesarios para vivir aqui: alimentos, agua, zumos, comida preparada, pescados, carne cruda, ropa, material de construccion, gasolina, y cientos de servicios a nuestra disposicion: sastres, cocineros, lampistas, electricistas, carpinteros, mecanicos (estos salpican constantemente toda la via) y asi hasta el infinito en un ritmo constante vital que nos acompanara durante todo el viaje.

De momento me quedan dos horas antes de salir de vuelta a Conakry. Sigo contando.

89. Guinea

Hola a todos, y perdonar el abandono veraniego, pero ya se sabe que las neuronas tienen que descansar hasta de Internet.

Noticia: Después de 48 post de distancia y unos 518 días, más tarde, vuelvo a África. No tenia ninguna duda que eso iba a suceder tarde o temprano pero me alegro que haya sido ahora y no dentro de 50 años. Volaré a mediados de agosto a Conakry, la capital de Guinea, no confundir con Guinea Bissau (capital Bissau, antigua colonia portuguesa) ni con Guinea ecuatorial (capital Malabo, antigua colonia española). A las dos primeras las encontrareis en la parte izquierda del mapa. A la Ecuatorial la teneis que situar entre Camerún y Gabón.

La Guinea que nos ocupa, como todos los países de la zona, fue uno de los focos de "exportacion" de esclavos para el continente americano. En 1890 ya formaba parte de la "francophonie".

Entrando rápidamente en su historia moderna, quizá algunos recordareis (lo dudo pero no por mala memoria sino por falta de información) que estas navidades, y tras la muerte de Lasana Conté, su jefe de estado en las ultimas dos décadas, se produjo un golpe de estado. Actualmente, la junta militar sigue en el poder. (Su jefe, Moussa Dadis Camara dijo el otro día en Jeune Afrique (textualmente) "que es un incomprendido y que sufre". Pobre)

Es un país pequeño (en tamaño comparativo quiero decir: en importancia jurídica, la misma que Estados Unidos o Rusia), la mitad de la península ibérica, con unos 10 millones de personas.

Si buscáis actualmente noticias sobre Guinea en Afrol News, no encontraréis, desgraciadamente, nada positivo: narcos, minería, junta militar, elecciones aplazadas. Espero traeros las buenas noticias que seguro encontraré allí en las próximas semanas.

88. Ebano

Hoy solo hablaremos de un libro sobre África . Pero que libro: Ébano de Ryszard Kapuscinski, del que alguna vez he hecho alguna referencia.

No es bueno hablar muy bien de algo o de alguien, porque se crean expectativas que a veces no se cumplen, así que me acercaré a Ébano diciendo lo que no es. No es el libro de alguien que presume de sus conocimientos de África. No es un libro de aventuras y no es un libro redondo que resalta lo más importante que encontrareis en África si visitáis este continente. No es nada eso porque su autor está por encima de esas nimiedades.


Podría haber escrito el solito tres novelas sobre Zanzibar y su independencia o haber disertado 200 paginas sobre el genocidio en Rwanda. No. Kapuscinsky era un reportero y los reporteros, los buenos reporteros, no se ponen en primera fila para contarte historias inverosímiles. Se ponen en una esquinita a ver las cosas pasar, te llaman un domingo por la tarde y con una cañita delante te cuentan lo que han vivido y lo hacen pausadamente, dejando temas sin acabar para que imagines tú el final.

Kapuscinsky decía que este libro era su diario intimo, casi autobiográfico. Te relata como le dio una malaria que casi le deja frito, como son los mosquitos que le bombardeaban en las noches africanas (mosquitos con tendencias suicidas, dice ), sus desesperados intentos de salir de Zanzibar para contar todo lo que estaba pasando, su relación con los ladrones que le desvalijaban cada noche en el piso hasta que cansado contrato un hechicero que con cuatro amuletos le solucionó el problema (podéis releer el post 35 de Zinder donde se menciona algo parecido).

El Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades nunca estuvo más justificado que en 2003, cuando Ryszard lo recogió en premio a Ébano y a otros libros e historias que nos acercaron a África y al mundo. (los que querrais odiar o amar a un libro, leed “El emperador”, esas son las dos posibles reacciones que provoca a todo el que se acerca a el).

Ébano debería ser de obligatoria lectura en las Universidades de Periodismo, recomendado a todos los estudiantes de secundaria y releído una y otra vez por todos los que queremos ir (o volver) a África.

Ficha: Kapuscinski(1998), Ryszard Kapuscinski, "Ébano", Anagrama, Crónicas, Barcelona, 1998

87. Lesotho

Kasungu Hill, en Kasungu, Malawi


¿Qué encontramos en la Tierra en las coordenadas 29º 18´S , 27º 28´E?

Claro, a veces olvido que sois fervientes seguidores de este blog y que es posible que tengáis las longitudes y latitudes del continente africano bien memorizadas, pero si sabéis que ahí se encuentra Lesotho, merecéis matricula. Porque Lesotho no es solo uno de los países más pequeños del mundo (solo 30.000 km. dos veces la provincia de Cuenca) sino también de los menos poblado (2 millones de personas, la población de Barcelona).

Quizá el nombre sí que os suena ya que Lesotho se encuentra rodeado al completo de Sudáfrica, país tristemente conocido durante muchos años por su politica de apartheid hoy superada. (afortunadamente, Lesotho no lo sufrió e incluso sirvió de refugio a los opositores al régimen del país vecino).

Convertido en protectorado británico en 1865, el rey Moshoeshoe II declaró la independencia de la metrópolis en 1966. En 1983, el cierre de las fronteras por parte de Sudáfrica (es decir, el aislamiento total del país), provocó una gran crisis alimentaria y económica (conclusión, intenta llevarte bien con tu poderoso vecino, aunque es difícil siendo un régimen racista). Después de varios golpes de estado, monarquías, dictaduras y gobiernos militares, se convirtió en 1993 en una monarquía parlamentaria constitucional hasta hoy. Este altísimo país (pues sí, su cota inferior es la más alta del mundo, a 1800 metros de altitud), tiene por desgracia, una de las esperanzas de vida más bajas del mundo, 37 años, por culpa, entre otros factores, del Sida, cuya tasa entre la población supera el 35 %

El cono sur africano no tiene nada que ver con el contexto saheliano que encontramos en la parte norte del continente, y aunque tiene algunos puntos en común con el África central (el sida) , el sur de África suele sufrir de una deforestación preocupante (sobre todo en Malawi). Además, es más fácil encontrar comunidades cristianas.

Sin haber estado nunca en Lesotho, ni en Swazilandia, otra isla entre estados gigantescos, todo el mundo habla de la belleza de sus parajes. De hecho, a Lesotho se le conoce como el “reino en el cielo”.

Las fotografías (extraídas de http://www.classiencounters.com/ounters.com/, http://www.brunel.ac.com/, ) así lo atestiguan,

El mapa está extraido de la pagina de la CNN)

86. Samarkanda

Hoy rompiendo la regla de escribir sobre África o sitios que he estado (aunque el Caucaso no queda tan lejos), os propongo ir a Samarkanda. No me diréis que no suena bien. Samarkanda, la ruta de la seda, misterio. Como Zinder o Zanzibar, decir Samarkanda es decir esplendor pasado o viajeros aventureros. Rápido, situación. ¿Dónde está? Uzbekistán (uf, quizá algún lector le cuesta ubicar Uzbekistán en la nevera de la memoria. Fácil, método tarresiano: lo que acaba en Stan, tiene que quedar por el centro occidental del continente asiático, donde no este China o Rusia, no tiene perdida. Pero para localizarlo aún mejor y como todos los vecinos de Uzbekistán acaban en stan podríamos decir que está más arriba de Irán, encima de Afganistán, y claro un poquito más abajo de Rusia. ¿Nos ubicamos? Seguro que sí. Así que volvemos a Samarkanda, en Uzbekistán. Pero al hablar de una ciudad milenaria de más de 2.700 años de antigua (es decir, casi tanto como Roma) implica que nos olvidemos del país y nos centremos en su ubicación histórica: la ruta de la seda. Allí llego Alejandro Magno (algún día hablaremos de este tipo) y allí se consiguió uno de los mejores secretos guardados por los chinos, la fabricación del papel que enseguida llegaría a Europa. Allí llegó tan bien Gengis Khan y todos los conquistadores que querían hacer de la inmensidad de Asia su reino particular. En el siglo XVI empieza su decadencia (como veis, bastante más tarde que Roma) y más tarde cae en manos rusas. Volvió a ser capital durante 5 años y hoy es la segunda ciudad del país.
Samarkanda representaba, en su época de máximo esplendor todo lo que un viajero podía esperar cuando llegaba a ella: riqueza, comercio, lenguas y religiones habitando en armonía, encrucijada de paso a nuevas tierras inexploradas y un mundo de sensaciones nuevo. Que se lo pregunten a Marco Polo o a Arriano de Nicomedia. Estoy seguro que todavía quedan lugares así.

Y ahora viene lo bueno. El gran vinculo existente entre Samarkanda y Madrid.
Volvamos a viajar en el tiempo. El rey castellano Enrique III empieza a escuchar historias sobre un rey timúrida que extiende su imperio desde Turquía hasta la India y cuya capital es una ciudad imperial llena de artesanos y orfebres. Estamos en el siglo XV y Samarkanda es esa ciudad. Así que ni corto ni perezoso, coge a un embajador con el fin de saber si todas esas maravillas son ciertas y para proponerle, a dicho emperador, el gran Tamerlán una alianza para luchar contra los turcos. Y allí se fue nuestro amigo, un madrileño que quedó impresionado por que todo lo que había oído era cierto. Os podéis imaginar la estampa, a medida que se acercaba a la ciudad le llegaban más detalles de la magnificencia de Tamorlan, para lo bueno y para la malo.
Una de las historias que circulaban era que no era fácil engatusar al rey porque este tenía un anillo con una piedra clara y cuentan que cuando alguien le engañaba, el anillo se oscurecía e ipso facto, el rey le cortaba la cabeza al incauto. Y claro pedir audiencia implicaba que el que quería hablar con el rey debía decir algo para impresionarle. Pero ¿cómo impresionar al más impresionante rey asiático de la Edad Media?

Finalmente, Ruy González de Clavijo, que así se llamaba el embajador llegó ante el gran Tamorlán, tragó saliva y le dijo. “Vengo de una ciudad sobre agua construida. Sus muros de fuego son y gatos son sus habitantes” Os podréis imaginar que inmediatamente, todas las miradas se dirigieron al anillo de Tamorlán pensando que este se oscurecería inmediatamente ante semejante barbaridad y la cabeza de Ruy no volvería a Madrid sobre sus hombros.

Pero no fue así, el anillo permaneció claro y Tamorlán, impresionado colmó a Ruy González de Clavijo de parabienes, volviendo a su casa investido de gloria y honor y contando todo en un libro “Embajada a Tamorlán”. De hecho, tanto regocijo causó su estancia que hoy un barrio de Samarkanda se llama “Madrid” y la avenida principal lleva el nombre de Ruy González de Clavijo.
Espero que esto sea un aliciente para que os dirijáis hacia allí ahora mismo. Pero…. os estaréis preguntando ¿qué ciudad era esa y porque no había dicho el embajador ninguna mentira? Pues sí, la antigua ciudad de Madrid estaba construida sobre una zona pantanosa y fueron los árabes (¿quién sino?) los que inventaron un sistema de drenaje que permitió “edificar sobre el agua”. En la construcción de la muralla madrileña se utilizó, lógicamente, la piedra que había más a mano, que en esa época era piedra de pedernal. Y Ruy González pensó, “Bueno, si con dos piedras de pedernal que chocan salta una chispa y se puede encender un hoguera, con una muralla hecha a base de pedernal podríamos considerar que “sus muros de fuego son” y la última parte de la historia quizá es más conocida ya que de todos es sabido que los madrileños son llamados gatos (en muchos carteles de las fiestas de San Isidro aparecen gatos) pero… ¿Por qué? Cuentan que cuando los reyes cristianos intentaban escalar los muros de la ciudad para conquistarla a los árabes, varios madrileños les indicaron por donde debían escalar y subieron los primeros ya que conocían bien la muralla y por donde era más fácil la escalada, de forma que cuando los cristianos conquistadores vieron como los madrileños subían con tanta agilidad alguno dijo: “Si parecen gatos…” y de ahí, a Ruy González de Clavijo, y de ahí al gran Tamorlán, y de ahí a Samarkanda. Espero que os haya gustado.

85. Caucaso

Después de varios post, me doy cuenta que necesito volver a mirar el mapa.

Aquí lo tenéis: tres estados soberanos reconocidos internacionalmente: Armenia, Azerbaijan y Georgia. Los tres son reconocidos como Caucasus Sur. En Azerbaijan podéis ver Nagorno Karabaj o el Alto Karabaj: provincia Armenia (de facto) dentro del país. En Georgia podéis distinguir dos repúblicas independientes (de facto) de Georgia: Abjasia y Sud Osetia. En la parte norte de los tres estados caucásico, solo encontramos un país: Rusia. Pero con repúblicas muy peculiares: Chechenia (otro día entramos en ese conflicto), Osetia del Norte, Ingustan y Dagestan. Todas estas repúblicas representan el Caucasus Norte. Lo que separa el norte del sur es toda la cordillera caucásica. De punta a punta, encontramos dos mares, el Caspio a la derecha y el Negro a la izquierda. Y entre medio, intereses energéticos (yacimientos petrolíferos en el Caspio y en otras ex repúblicas soviéticas que tienen que enlazar con el Mar Negro para llegar a los oleoductos europeos.

(en este nuevo mapa de Georgia se ven mejor algunas zonas del conflicto. A los logistas nos gustan los mapas)

Energía, religión, etnias, nacionalidades, espacios geográficos, historia, cultura.... Todo eso nos lo estamos perdiendo y solo recibimos ecos cuando el conflicto estalla o cuando los medios de comunicación deciden servirnos las noticias que a ellos les interesan.
En fin. Con los que he tenido ocasión de hablar ya sabréis que este viaje me ha impresionado mucho y es uno de los que más he aprendido y disfrutado. Espero que los siguientes me acerquen de nuevo a África, aunque cambiar de aires de vez en cuando nunca viene mal. Abrazos para tod@s


Esto no es Caucaso, sino El retiro, en Madrid, pero que mejor que una estampa nevada para cerrar el post acorde con el clima habitual de la zona

84. Abjasia (II)

Una bonita calle de Tiblisi

Seguimos en Abjasia. Una entrevista con alguien que vive una situacion muy peculiar.

Hola Yerevan, cuentanos algo de ti.

Tengo 27 años, soy armenia.... Ah, que interesante, ¿cuando llegaste a Abjasia? No, no llegué, nací aquí, en Abjasia. Pero ¿no has dicho que eras armenia? Mis padres son armenios, yo soy armenia, mis abuelos armenios huyeron de Armenia huyendo del genocidio turco. Aunque he nacido en Abjasia, soy Armenia, me considero como tal.... y en toda la zona caucasica me trataran como lo que soy, armenia. Muy interesante (y solo ha sido la primera pregunta). Como te decía soy armenia y como mi mayor ilusión es realizar estudios superiores en el extranjero, ese es el problema. Para los no iniciados habra que explicar que los Armenios se llevan bien con los georgianos, fatal con los Azerbaijanos (conflicto de baja intensidad) y bastante bien con los abjasos. Si quiero dejar Abjasia para viajar a una formacion en Georgia, no tendré ningún problema, pero al regresar a Abjasia, los abjasos me retendran varias horas preguntandome porque soy una espia georgiana. Peor seria si fueses georgiana ¿no? Bueno, si fuese georgiana, los abjasos, directamente, ya no me hubiesen dejado entrar. Es decir que no puedes ir a Georgia, entonces la otra salida... A través de Rusia, ahí no hay ningún problema para salir y regresar. Pero.... ...pero si por casualidad tengo que pasar por Georgia, los georgianos verán que he estado en Rusia y no les hará ninguna gracia. (los georgianos y los rusos, tienen ciertas... diferencias) Vaya. Supongo que no tendrás ningún problema para ir a Armenia. Cierto, en Armenia me mirarían... sin problemas. Lo malo es que no quiero ir a Armenia. Claro. Efectivamente, te veo un poco aislada, viviendo en un pais que no es el tuyo, queriendo ir a otros y provocando tantas suspicacias en todos. Tu pasaporte es una trampa terrible. Por cierto ¿que pasaporte tienes? Ruso. ¿Como? Pero si no has nacido en Rusia, ningún familiar tuyo es ruso... Bueno, como he nacido en Abjasia, los rusos, si que han reconocido a esta republica como un estado independiente. Si, independiente, pero no ruso. Los rusos son listos. Tienen dos tipos de pasaporte. El que dan a los rusos nacidos en Rusia, de primera categoria, y el que dan a los rusos nacidos fuera de Rusia,.... como los abjasos. Y como yo he nacido en Abjasia.... Gensanta (que diría Forges). Menudo berenjenal. Ahora entiendo eso de que el Caucaso es un polvorín, porque todavia no hemos hablado ni de Osetia, ni de Chechenia, y apenas hemos nombrado el Nagorno Karabaj.... Nadie dijo que fuese facil. Mucha suerte Yerevan (el nombre está cambiado para evitar males mayores). ¿De donde habré sacado ese nombre?

83. Abjasia (I)

Sukjumi, en Abjasia, a orillas del Mar Negro, un paraiso turistico actualmente sub explotado por culpa del conflicto

Siguiendo un orden crono logico y geografico, la siguiente entrada tendria que ser sobre Georgia, pero me lo salto y os pongo en la estacion de Tiblisi en un tren a las 10 de la noche camino de Zugdidi, en la parte oeste de Georgia. Es facil imaginarse la escena: tren diesel de la epoca sovietica, cristales sucios, un olor a tufo que tira de espaldas, tipica senora caucasica vendiendo comida de dudosa fecha de caducidad, dos literas y casi 9 horas hasta llegar al otro extremo del pais. Llegamos a Zugdidi, noche cerrada a las 6 de la manana, lloviendo. Al cabo de unas horas seguimos camino hasta la frontera. A partir de ahora, empieza la aventura. Tardamos casi una hora en cruzar "el puente" que es como los locales llaman a la frontera. Y como vamos a cruzar la frontera... os tendre que contar donde estais entrando.

Haciendo amigos con el tractor donado por ACH a las comunidades en esta zona del Caucaso. 10 agricultores utilizan este tractor de 8.000 euros que se tuvo que comprar en Rusia, unico pais que abre sus fronteras (por interes) a los abjasos

Estais entrando en Abjasia. No lo busqueis en la lista de naciones miembros de Naciones Unidas. Ni como Estado reconocido por la comunidad internacional. (salvo Rusia, claro). Abjasia es sobre el papel, una parte del territorio georgiano. Fisicamente, en el extremo oeste del pais, la mayoria de esta region esta habitada por abjasos y Georgia la considera parte de su territorio, pero a efectos practicos... acabamos de dejar Georgia. Los georgianos no pueden entrar en el territorio (salvo los que viven a los dos lados de la frontera). Es decir, la policia georgiana, las autoridades no pueden entrar en su propio territorio. Las carreteras, los coches, los impuestos, el idioma, la electricidad, la moneda, el telefono...todo es diferente a Georgia. Las carreteras tienen mas agujeros que un queso de gruyere y la vida es, salvo en su capital, Sukjumi, un retorno a la edad Media. Abjasia y sus habitantes se consideran un estado totalmente independientemente, y tienen bastantes motivos para pensar asi. Si un abjaso cruza "el puente" los georgianos le pediran explicaciones que quiere hacer en el otro lado y si vuelve, es posible que la policia abjasa (o su rudimentario ejercito) le pregunte si es un espia. Unos y otros se miran con recelo.

Mis cuatro frases en ruso me han grangeado la amistad automatica de la poblacion abjasa... frases que me he tenido que reservar en Georgia, porque aunque el ruso es la lengua vehicular de la zona, la gran Madre Patria sigue siendo el gran oso dispuesto a comerse a Georgia. La siguiente entrada tiene que ser por el origen del conflicto y hacia donde va esta parte del planeta.

Una pequena fiesta a las 11 de la manana: pollo, tortilla, pasteles, pan, vino... y un buen vaso de vodka. Imposible negarse

82. Azerbaijan

Tiendas de Bulgari y Dior en la capital de Azerbaijan. Coches de alto standing y apartamentos con precios desorbitados en un pais con altos indices de pobreza

Poco os puedo contar de Baku. A orillas del mar Caspio, es una ciudad en constante crecimiento, parecida a la Barcelona pre olimpica llena de gruas. Rehabilitacion de edificios, calles en proceso de asfalto, nuevos rascacielos... en la hora escasa en la que estuve me dio la sensacion de estar en una ciudad tan europea como Budapest. En las ultimas decadas, la aparicion del petroleo ha supuesto una pequena revolucion que ha traido consigo lo que algunos expertos llaman "el mal holandes": un sector (la exportacion de petroleo en este caso) provoca que otros sectores economicos tengan un menor crecimiento. El pais genera mas ingresos, pero la explotacion de los yacimientos provoca inflacion que paga toda la poblacion. Aumenta la desigualdad social y el empobrecimiento. Y el hecho que la democracia tenga tintes venezolanos tampoco ayuda.

Camino de Agebedi, una de la miles de perforadoras que agugerean el suelo para buscar el oro negro

Ayer se realizo un referendum para ver si el presidente (la foto de su padre esta por todas partes) podria saltarse el limite constitucional de dos mandatos... hasta resolver un conflicto que hace decadas que dura: Nagorno Karabaj. Fisicamente, esta provincia se encuentra rodeada de territorio de Azerbaijan, pero la poblacion y las fronteras son armenias (yla milicias que la controlan, tambien). Oficialmente el problema nacio en 1991 con la disolucion de la Union Sovietica y a fecha de hoy sigue sin resolverse y generando una tension constante entre los dos estados. Sus ciudadanos no pueden cruzar de un pais a otro y la solucion sigue lejos. El pais, a parte de esta tension fronteriza es relativamente, tranquilo, bonito, en algunos casos todavia con estilos muy sovieticos. (Mas de dos horas de cola en el aeropuerto para conseguir el visado). La comida buena, la gente agradable. Estuve 3 dias en Agebedi, y tras 6 horas de viaje, ya estoy en Tiblisi, la capital de Georgia, que desgraciadamente estuvo tan de moda el agosto pasado, cuando tropas georgianas invadieron Osetia del Sur (esta vez terriotio georgiano con poblacion rusa). De este y otros conflictos os comentare otro dia. De momento, esta noche cojo un tren para amanecer manana viernes a las puertas de Abjasia. De nuevo territorio georgiano completamente independiente de Georgia (hace falta visado y pasaporte para llegar) poblado de simpatizantes rusos a orillas del otro mar, el Negro. Como veis las fronteras son una maldicion para esta parte del globo. Hasta pronto.

Equipo ACH en Agebedi. De izquierda a derecha: Sharlar, Jamila, Leila, Davidson, Jehoun y yo.

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81. Desde Baku, Azerbaijan

Hola a todos. Como os comente, aunque momentaneamente habia dejado la actualizacion semanal del blog, el hecho que ahora mismo sean las 00:30 h. en Baku, (21:30 h. hora espanola) y me encuentre en esta ciudad por motivos laborales, creo que merecen una pequena entrada.

El Caucaso, para resumirlo de una forma muy breve, es la region que separa al mar Caspio del Mar Negro. Como todas las tierras de encuentro de civilizaciones, es una zona interesantisima (y desgraciadamente, algo conflictiva). Tradicionalmente dividido en dos zonas, el norte y el sur. En el norte, solo encontramos un pais, Rusia, pero algunas de las republicas situadas ahi os traeran algun conflicto a la mente: Chechenia, Osetia, Daguestan, Ingusetia... En la zona sur, encontramos tres paises: Armenia, Georgia y Azerbaijan, que es donde me encuentro en este momento. De Azerbaijan pasare a Georgia y de ahi a Abjhazia que estuvo, junto a Osetia en el punto de mira de la comunidad internacional en el conflicto del pasado Agosto.

Solo 30 millones de personas, pero mas de 60 etnias, con variedad de religiones, intereses economicos, energeticos y politicos....

Espero escribir pronto, disculpar las faltas de ortografia, pero el teclado cirilico... no es lo mio.

80. ... y hasta la próxima

Tahoua

Hola a tod@s. Tal como comenté hace tres post, ha llegado el momento de hacer una pausa en la actualización de este blog.

Este blog nació tras mis experiencias en Malawi (2004) y Etiopía (2006-2007) y quiso reflejar mi día a día en Níger (2007-2008). Una vez acabada mi etapa presencial en África, decidí continuar intercalándolo con mis viajes laborales (Colombia y Filipinas) y comentando la realidad africana.

Aunque me encanta África y hablar de África ya sabéis que no soy un experto y que haber estado dos años en el continente no me permite sentar cátedra. Creo que hay otros blogs más documentados, más científicos y rigurosos que este. Se que los que actualmente leéis este blog sois consciente que el valor añadido que tiene es precisamente ese carácter amateur.

El blog me ha ayudado a poner en orden mis ideas, a recordar vivencias que había dejado olvidadas, a mostrar algunas de mis fotos y videos y a compartir buenos momentos. Algunos de los post más comentados han sido el del abrigo de Abdu o la evacuación médica en Mayahí, pero todos, incluso los que no son tan personales, tienen el ánimo de compartir África. Gracias por haber leído estas simples notas de viaje y reflexiones. Como siempre es muy feo decir Adiós, me gustaría que esto fuese un hasta luego. Seguramente el 1 de abril haré una actualización para comentar mi viaje al Cáucaso y también es muy probable que el 1 de mayo comente mi próximo viaje a Perú, ambos por motivos laborales.

Mientras tanto, y como punto (momentaneamente) final tengo que haceros una petición: informaros, seguid las noticias de la realidad africana, comentad lo que pasa en el mundo, discutid con vuestros amigos, participad en foros, chats, leed literatura africana y sobre África. En estos 80 post he ido dejando recomendaciones sobre libros, películas, blogs, páginas web, he insinuado temas sobre los que hay que documentarse…, soy tan ingenuo que pienso que si todo el mundo se interesase por un tema, muchos de sus problemas se acercarían a las soluciones…

Un abrazo fuerte para todas y todos.

Juanjo

79. Addis Abeba

Grandes avenidas de corte sovietico en Addis (Abeba significa flor)

Addis Abeba, si se lo propone, puede ser una ciudad terriblemente hostil. Sus 2.500 metros de media de altitud, la tercera capital más alta del mundo, después de La Paz y Katmandú, la convierten en una trampa meteorológica. Si sale el sol, te achicharras, hay poca atmósfera encima de ti para protegerte y te mueres de calor. Si estás a la sombra, te mueres de frío. Por la noche, la manta es obligatoria, da igual la época del año. Es una ciudad caótica, grande, terriblemente grande, desordenada, desorientadora. Colinas, subidas, bajadas, el coche es imperativo para moverse de un lado para otro. Por supuesto no hay metro y los mini buses van de un lado para otro, literalmente “pescando” pasajeros al grito de la zona a la que se dirigen, Merkato, Piazza,... Los coches de Naciones Unidas, ONGs, gubernamentales, taxis (azules y blancos), colapsan cada mañana sus calles. Incluso un trayecto corto se convierte en una tortura mientras los autobuses y camiones lanzan bocanadas de humo negro, posiblemente causado por la mezcla de carburante de baja calidad.

Cualquier lugar es bueno para tener un rebaño de ovejas, aunque sea en la principal plaza de la ciudad, en la avenida Menelik

El nombre አዲስ አበባ es bonito "Nueva Flor" (foneticamente, me recuerda a una ciudad estadounidense) y en ella se encuentra la Organización para la Unidad Africana. Su aeropuerto, Bole, es un referente para el Africa Oriental y sus lineas aereas (etiopes y extranjeras) la conectan con casi todo el continente, con un trafico similar al de Dakkar o Nairobi

Addis Abeba no es una ciudad agradable, pero es, sin lugar a dudas, una de las grandes capitales de Africa (desde 1936, convertida en tal por los italianos) y un referente para el continente, pero muchos etíopes no se consideran parte de Africa. Etiopía no es Africa afirman con orgullo. ¿Entonces, que es? pregunta el incauto visitante. Etiopía es Etiopía.

78. African magic

Ceremonia del café: se tuesta "in situ" y se filtra. Uno de los mejores del mundo, sin entrar en conflicto con el colombiano. De hecho, la variante "arábiga" del café debería llamarse etiope. Bulna, café en amárico, exquisito.



Es fácil entender África. En serio. Solo hay que mirar una cadena: African Magic. ¿no me digáis que nunca habíais oído hablar de African Magic?. La cadena privada, de origen nigeriano es un clásico en los hogares con televisión, sobre todo del Africa subsahariana. Es Africa en estado puro. Es cierto que muchas veces, un televisor en Africa puede llegar a ser un bien de lujo bastante exclusivo (no digamos con conexión por satélite, aunque los precios están bajando), pero para eso se crearon los bares y los espacios públicos. De nuevo volvemos a la España de los años 50 en la que una familia se ve "obligada" a invitar a sus vecinos alrededor del televisor. Mayoritariamente, en la parrilla de esta cadena se suceden las series, casi todas ambientadas en el continente, muchas en tribus y poblados de Nigeria, pero todas cortadas por el mismo patrón: desengaños amorosos, dramas universales, familias que se oponen a que sus hijos se amen; también se tocan temas de candente actualidad: la necesidad de utilizar preservativos, hacerse análisis de sangre por el sida, el respeto a los mayores, el trafico de armas. Todo impregnado de un tono educativo digno de elogio.

Los sábados, en Awassa, era normal, que nuestra casa se llenase de africanos (colegas de otras ONGs o miembros de Unicef) fascinados por la pequeña pantalla: keniatas, marfileños, zimbeños, nigerianos, se pasaban horas impertérritos porque el enamorado, al no ser aceptado por la familia de ella, va al jefe de la tribu para que interceda por él. Algunos son culebrones que duran años, otros son series semanales.

Visual y técnicamente, sus contenidos son extremadamente pobres: planos fijos, actores que tartamudean, a los que no se les entiende, mala calidad del sonido, pobre iluminación,... se podían detectar mil incongruencias o sin sentidos pero nada de eso quita para que la audiencia se mantenga fiel y entusiasta.

Una responsable de UNICEF, keniata, me dijo un día: deberíamos subvencionar este canal: su contenido coincide en su totalidad con nuestro programa. Seguramente, African Magic hace más por el bienestar de Africa que todas las ONGs juntas.

77. Africa en 2008

Mision católica en Mua, Malawi
Como el post anterior se acercaba a la Navidad africana, este tiene que ser un resumen de lo que ha dado el 2008 en el continente africano. Y como los medios "tradicionales" se han centrado en otros acontecimientos (Obama, Barajas, Olimpiadas, Eurocopa), tendremos que echar una mirada "alternativa". Sigamos un orden. (por cierto el padre de Obama era Keniata)

Empezó el año con una buena noticia: las dos cooperantes de MSF secuestradas en Somalia recobraron la libertad. Por contra, a fecha de hoy, 4 cooperantes de ACH siguen secuestrados (desde hace varios meses) junto al fotógrafo José Manuel Cendon.

Primera vuelta de elecciones en abril en Zimbabwe (que se convertirán en una parodia en Julio), en abril, conferencia internacional de ayuda a Africa en Tokio; en mayo, la vicepresidenta española viajo a Niger para, entre otras cosas inaugurar la embajada española (alguno se acordará que se hizo varias fotos con un polígamo, cosa que la lleno de indignación, a posteriori). Podeis encontrar a la embajadora en el post 21. La telefonía móvil se extendió por África a ritmo de vértigo e internet creció poquito a poco: el retraso tecnológico también afecta al desarrollo económico. Agosto: Golpe de estado en Mauritania, en noviembre tragedia en Congo de la que ya hemos hablado, Diciembre, hace nada: Golpe de estado en Guinea - Conakri.

Noticias recurrentes a lo largo de todo el año: Sudan-Darfur, los movimientos tuareg de diversos paises (Niger, Mali, Tchad) se mostraron activos con algún secuestro y asesinatos, falta de médicos en Malawi, brotes de desnutrición, malaria y cólera...
Encontrareis algunas noticias más en este mismo blog en los post más abajos.

Como veis variedad de noticias muchas de ellas sin ocupar el espacio ni la atención que se merecen en los mass media.

Recomendaciones: http://www.africafundacion.org/ y http://guerraypaz.com/category/africa/ dos buenos blogs para seguir la actualidad africana.

Y cierro el año con otra noticia local: En principio y si nada lo remedia, dentro de tres post, cuando llegue a 80 este blog se tomará unas vacaciones indefinidas o cierre temporal (o mejor dicho, seguirá colgado en la red por si alguien lo quiere consultar aunque sin las actualizaciones semanales. Ha sido un año y medio de visiones particulares sobre África, al principio desde un punto de vista muy personal y al final, un poco más general y menos vivencial. Nos vemos la semana que viene.

76. Cristianismo en Africa: Livingstone

Hemos comentado un par de veces el ramadán, asi que ahora que llega la Navidad, es un buen momento para echar una mirada al cristianismo en Africa de la mano de un misionero.


El islasmismo se extendió por el África Subsahariana gracias al tráfico de esclavos, pero mayoritariamente quedó enraizado en el África Saheliana. El cristianismo llegó por dos vías, los colonizadores portugueses y el explorador más famoso de África: David Livingstone. Este hombre es casi el escoces más universal (con permiso de de Sean Conery). Nació en 1913 en Blantyre, Escocia (hoy en día la segunda ciudad más importante de Malawi y antigua capita tiene el mismo nombre en honor a él), y tras ordenarse sacerdote en 1841 pidió ser destinado a Áfrcia, un lugar desconocido (como si hoy pedimos embarcarnos para Marte). Llegó a Botswana, atravesó el desierto del Kalahari, Luanda, Mozambique, Zambia... La historia nos ha dejado la imagen de un hombre pacífico que predicó su fe impulsando el conocimiento pacífico entre los pueblos y luchando para erradicar la esclavitud. Desgraciadamente, muchos de sus conocimientos, (tened en cuenta en época en que lo hizo) fueron aprovechados por las potencias coloniales para explotar el continente e iniciar la carrera colonial. Pero no podemos culpar al bueno de David por eso. (o tanto como culpar a Nobel de inventar la dinamita). El cristianismo se extendió allá donde estuvo, sobre todo en Malawi, si bien se mezcló con las creencias animistas de las tribus ribereñas (el animismo, la religión mayoritaria en Africa tiene su base en la creencia en seres sobrenaturales o espíritus - del latin, ánima-).



Murales en los templos de Bahar Dar, en el lago Tana de Etiopía, nacimiento del Nilo

Hoy en día las tres religiones, islámica, cristiana y animista, se mezclan en un conglomerado respetuoso (la mayoría de los conflictos obedecen a criterios tribales, y mayoritariamente, económicos)

Livingstone, que "descubrió" las cataratas Victorias (?), se encontraba en 1871 a orillas del lago Tanganica, en Ujiji cuando un hombre blanco, Henry Stanley, se acercó a él y le dijo la frase más célebre de la historia de la exploración africana: "Dr. Livingstone, supongo" ¿A quien esperaba encontrar el periodista galés-americano por esas latitudes?. Dos años antes, el periódico New York Herald había financiado una expedición para buscar a Livingstone del que hacía años no se sabia nada. Tras su encuentro, exploraron juntos el lago durante un año y siguieron caminos diferentes.

Livignstone murió en Zambia, y su cadáver descansa hoy en la Abadía de Westminster. La leyenda dice que el cadáver viajo sin el corazón, que fue enterrado en el continente africano. Literal o físicamente, el corazón de Livingstone sigue en África..

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Monasterio de Debre Libanos, máxima simbolo del cristianismo ortodoxo etíope, lugar de peregrinación.

75. Mugabe

Nombre: Robert Gabriel Mugabe Fecha y lugar de nacimiento: 24 de febrero de 1924 (hace 84 años) en Kutama (antigua Rodesia, actual Zimbabwe). Formación académica: licenciado en magisterio y en derecho (se sacó este título en la cárcel). Antigua profesión: Maestro, militar, guerrillero y héroe nacional. Profesión actual: Presidente (28 años en el poder, con varias elecciones fraudulentas a sus espaldas).

La historia del último cuarto del siglo XX de Zimbabwe va ligada a este hombre. Con 36 años (de joven idealista, poco) y tras llevar una tranquila vida de maestro, se une al movimiento de la Unión Popular Africana que luchaba contra el régimen del “apartheid” en Rhodesia. Pasa 10 años en la cárcel, unifica a la oposición y gana las primeras elecciones libres y democráticas en 1980. Mugabe es en ese momento, el Mandela local, político represaliado, vencedor del gobierno racista de Ian Smith, unificador del país, vigoroso marxista que inmediatamente, suaviza su discurso, cambia el nombre del país. El país se convierte en el principal productor de cereales y tabaco de África, la tasa de analfabetos se reduce hasta un meritorio 10 % y el país renuncia en 1990 a convertirse en un régimen marxista. Pero como os podéis imaginar, este cuento no tiene final feliz. La situación económica se empieza a deteriorar, fraude en las elecciones de 1990, epidemia de cólera en 1992; la reforma agraria de 1998 no consigue arreglar las cosas y se dan nuevos fraudes electorales reconocidos internacionalmente en 2002 y 2008. El país es expulsado de la Commonwealth en 2002. En 2004 la inseguridad alimentaria en las principales ciudades del país, es latente.

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"Os di 100.000 % de inflacion, 80 % de desempleo, os di el status internacional de parias. Deberías re elegirme como presidente, porque nadie le ha dado tanto a Zimbabwe"

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Y hoy en día le encontramos en las primeras páginas de los periódicos afirmando tranquilamente, que donde hay cólera es en Sudáfrica (es cierto, la población abandona su país aterrorizada por la enfermedad), negando las cifras de Naciones Unidas que hablan de 14.000 casos y más de 800 fallecidos desde agosto de este año. (aunque otras fuentes hablan de miles de muertos).

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No hay ningún mensaje en esta foto...o sí...

A la terrible situación sanitaria que atraviesa el país hay que añadir un esperpento incomprensible: Imaginaros que el café que os habéis tomado esta mañana y por el que habéis pagado un euro y 30 céntimos (1,30 €) mañana cuesta…. 13.000 euros, (trece mil euros) y al día siguiente…. 1.3000.000 (un millón trescientos mil euros) y al día siguiente… seguro que el cálculo no es exacto, pero realmente, es difícil calcular el precio con una inflación del 3 millones % (sí, 3.000.000 % de inflación mensual oficial). Otras cifran hablan de entre 11 y 22 millones %). Hace poco, el Banco Central elimino 10 ceros de su divisa, pero la realidad es que con los nuevos billetes de 20.000 dólares zimbabwenses, apenas podríamos comprar una barra de pan. (hay billetes de 10 millones de dólares). Lectores del blog: no os quejéis si sube la hipoteca: imaginaros lo que debe ser tener un piso en Harare, la capital de Zimbabwe: no ganaríais a disgustos.
Mugabe también se ríe de todo esto, pero de una forma trágica: culpa a las potencias europeas, a las sanciones internacionales de intentar desestabilizar su país (aunque él junto al régimen de Uganda fue acusado del asesinato de Kabila en Zambia). Su afirmación de que no hay cólera es corregida por un portavoz gubernamental que dice que “estaba bromeando”. Dice que Inglaterra ha lanzado un arma biológica contra el país. El pasado jueves, 11.12.2008 apareció en Televisión para proclamar: “Estoy feliz al anunciaros que nuestros médicos han sido asistidos por otros médicos de la Organización Mundial de la Salud y ya no hay cólera en el país” (como si el cólera se “curase” en unos días de asesoramiento). En Etiopía, el gobierno también negaba la epidemia de cólera afirmando que se trataba de “Diarrea líquida aguda” (una forma mucho más bonita de decir que la gente se muere deshidratada), por lo que parece que negar una catástrofe sanitaria reduce la carga política

La realidad es que son los ciudadanos de Zimbabwe los que sufren un régimen que no se merecen, con un presidente homófobo (la homosexualidad, ilegal en el país, es la prueba de la decadencia europea, afirma) que se resiste a dejar el poder. Ya no queda nada del maestro que tenía ideales de justicia.

Mugabe también se merece que le lancen un zapato.

74. Zambia

Para una buena ubicacion... os pongo toda la parte sur del continente. Espero que reconozcais Malawi (a la derecha) Angola (a la izquierda) y Congo (encima)

Aunque llegue la Navidad, aún nos da tiempo para hacer una escapadita a un sitio donde (casi ) seguro ninguno de los lectores de este blog (incluido yo) ha estado: Zambia (para ir a Egipto o a Marruecos, siempre hay tiempo).

Su capital: Lusaka (¿en serio es la primera vez que ois el nombre de esta ciudad? Luego no os sorprenda si un africano no conoce que la capital de España es Madrid, porque los estados, jurídicamente, están todos a un mismo nivel).

Es un país grande (dos veces Alemania) y vacio (menos de 12 millones de personas pueden decir eso de “Yo soy de Zambia y muy poca gente puede decir lo mismo”). Antigua colonia británica (¿os acordais del incidente de Fachoda?) tiene nada menos que… 8 países vecinos !!

A solo 10 km de Zambia: en el Kasungu National Park de Malawi. Apenas vimos animales. Como los animales no saben de fronteras, habían cruzado a Zambia donde había más aguas

La antigua Rodesia Norte (malditos colonizadores nominativos, con el ego del tamaño del continente) cambió su nombre gracias al rio Zambeze, frontera con Zimbaue. Ambos paises comparten las cataratas Victoria, que tienen ese nombre porque Livingstone (supongo) pasó por ahi en 1855, aunque él, en sí, no descubrió nada (como ya veíamos en dos post anteriores). La gente de la zona las llamaba Mosi-oa-Tunya, como su nombre indica, el humo que truena.

Solo cuatro presidentes ha tenido el país desde su independencia en 1964: Keneth Kaunda (hasta 1991, 27 añitos), Frederick Chiluba (hasta el 2002); Levy Mwanawasa ha sido el tercero. Este, tras ganar en 2002 repitió democráticamente en 2006 pero sufrió una apoplejía en agosto de 2008 y murió en París (es decir, el verano pasado, no me digáis que no lo leísteis en algún periódico. Ah, no, que solo se hablaba de los Juegos Olímpicos de Pekin o del conflicto del Caucaso). Su vicepresidente, Rupiah Banda, convocó elecciones y las ganó en octubre por lo que parece que poco a poco se consolida la democracia en este gigantesco país africano.

Típica imagen africana: camión volcado (generalmente por sobrepeso) y traspaso de mercancía. En este caso, fardos de tabaco en Malawi

Para bien o para mal, (en este caso parece que para bien) Zambia no está en los medios de comunicación a diferencia de sus vecinos (a fecha de hoy): cólera en Zimbaue, Mugabe, el sida en Malawi, la crisis del Congo, las repetitivas inundaciones en Mozambique.... quizá la noticia más terrible, no la encontramos en la prensa: la esperanza de vida de Zambia se ha reducido y hoy en día apenas supera los 40 años. Da la sensación que tiene poco peso en la escena internacional, con una población parecida a la de Malawi, pero no por ello tenemos que considerarlo como un estado de segunda

Zambia es un destino interesantísimo para los amantes del turismo de fauna, aunque no cuenta con las instalaciones ni la fama de los parques keniatas o tanzanos. ¿Que ver? El Kafue National Park, el segundo parque natural más grande del mundo, el North Luangwa National Park o cualquiera de sus otros parques incluido el de las cataratas.

Habréis vista que el nombre de Mugabe sale de vez en cuando en este blog. Lo dejamos para el siguiente post . Gracias por estar ahí una semana más ... y hasta la próxima.

PS. Zambia aprobó una ley contra la trata de seres humanos el 02.12.2008.

73. China en Africa

Parte de mi equipo Admin - Log en Awassa, Etiopía: (de abajo a arriba de derecha a izquierda): Endalkachew, Abenazer, Ato Kefle, Yasu, Belai, Ato Sunamo, yo, Abeba, Kasai, Mammecha

No me caen mal los chinos (¿como podría caerme mal todo un pueblo?), pero sus dirigentes… En Junio de 2006, el primer ministro chino Wen Jiabao hacia una gira triunfal por diversos países africanos (previamente, en Abril, Hu Jintao el presidente había visitado el continente). Estas visitas vinieron acompañadas de la firma de contratos, acuerdos y colaboraciones de diversos países africanos (Nigeria, Kenia, Marruecos…) con China. El primer ministro no se cansó de repetir que “China estaba comprometida con un desarrollo pacífico de la región”. Si un político realiza este tipo de declaraciones y otras como “somos verdaderamente honestos cuando ayudamos a África para que acelere su crecimiento económico y su desarrollo social” (16.05.2007 ante el Banco de Desarrollo africano), entonces, hay que ser muy ingenuo para creerle o mejor aún, preguntarse: sí pero ¿a qué precio?

Una grua, china, descarga uno de nuestros contenedores en Awassa

La necesidad de recursos para China es tan acuciante que necesita conseguirlos de donde sea y está claro que lo tiene complicado para obtenerlos en Europa o América (actualmente el país consume más carbón, cereales o hierro que Estados Unidos). En África, China encuentra petróleo y minerales y le sale barato porque lo “paga” invadiendo al continente de sus productos. .

Hasta aquí no podemos criticar a China por querer subirse al carro del desarrollo en el que hace años los europeos estamos cómodamente instalados.

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Rasquemos un poco más.
Noviembre 2006, Beijing: De los 53 estados africanos, 48 enviaron delegados a la cumbre China-África (es decir, toda África tenía interés en dialogar con un solo país). Los estados africanos estaban contentos de reducir su dialogo y dependencia de otros estados occidentales. Además China no iba a hacerles preguntas sobre si sus países se regían por principios democráticos y respetuosos con los derechos humanos. Total, el estado asiático ya compra tranquilamente petróleo al régimen militar y totalitarista de Myanmar que impidió la entrada de ONGs en el último ciclón que asoló el país en Mayo 2008 provocando miles de muertos, así que la presencia de Mugabe (Zimbawe) u Omar al-Bashir (Sudán) pasó casi desapercibida en la cumbre (por no hablar de la situación de los derechos humanos en la propia China).

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Tukul, tipia construcción rural etíope en Aleta Wondo .

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La primera contraprestación política a la que tenían que claudicar los posibles países beneficiarios era a no reconocer a Taiwan como Estado soberano (histórica reclamación China que aún aspira a la "unidad" de su territorio). Desde 1997, con Sudafrica, el goteo de estados africanos que han dejado de reconocer a la pequeña isla ha sido constante.

Escribía Ambroise Ebonda a raíz de la cumbre (Le Messager, Camerún Noviembre 2006) que por ejemplo China no está por la labor de crear empleo en África: se crean fabricas o explotaciones que llevan a cabo trabajadores chinos. Los africanos que trabajan en empresas chinas están peor pagados y trabajan en condiciones penosas, lo que provoca sentimientos anti chinos en todo el continente: Los que estábamos trabajando en Etiopía en Abril de 2007 todavía recordamos un ataque a una empresa petrolera china que provocó la muerte de 65 etíopes, 9 trabajadores chinos y el secuestro de otros 7. Cien soldados etíopes defendían las instalaciones. (las cifras lo dicen todo). A ese ataque hay que sumar las decenas de secuestros de empleados chinos en Nigeria
Hu Jintao rechazó por ejemplo las acusaciones de que se estaban explotando a trabajadores de Zambia. (“Zambia es un buen amigo, colega y hermano” dijo en tono paternalista en Febrero de 2007) Pero lo cierto es que las fábricas textiles locales no pueden competir con los productos manufacturados chinos de mala calidad (“los productos de los blancos no eran buenos, los indios eran malos pero los chinos son los peores” decía un líder de la oposición algo radical).
Empiezan a resonar voces como la del presidente sud africano, Mbeki que hablan de un nuevo colonialismo, aunque hay líderes africanos como el propio presidente de Zambia, (el recientemente fallecido) Levy Mwanawasa que defienden las inversiones asiáticas. El debate está servido y nos lleva a la pregunta inicial: ¿Podemos culpar a los estados africanos por caer en manos chinas tras años de abandono? ¿Cómo pedirle a China que no cometa los mismos errores que cometimos nosotros?
La próxima cumbre China – África será en Egipto en 2009. Estad atentos. .

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La belleza etíope se manifiesta desde la infancia....

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PS 1. Encontrareis estas reflexiones más desarrolladas en los siguientes artículos y enlaces:

“Thanks China, now go home" (http://www.guardian.co.uk/world/2007/feb/05/china.chrismcgreal), “África y la pesadilla china” (http://www.oozebap.org/text/china-africa.htm), “China invade África” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=45226, y “Mbeki advierte sobre China” (http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6180000/6180299.stm) ..

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PS 2. Veréis que he añadido un nuevo enlace: http://www.oozebap.org/. Visita obligada para cualquier africanista.

PS 3. Una cita de Napoleón: “Cuando China se levante, el mundo temblará”

72. Viajeros y exploradores

Iglesia de Debre Birhan Selassie, en Gondar

Decían los griegos que vivir no era lo importante. Lo esencial era navegar.

Charles Doughty , Wilfred Thesiger , Charles Darwin, Paul Bowles… ¿Qué llevaba a estas personas a alejarse de la seguridad de un sitio conocido, la tranquilidad de un hogar y embarcarse en una aventura de rumbo desconocido cuyo resultado final podía llevarles a la muerte? A algunos el afán científico , a otros pasar a los anales de la historia, a casi todos un sentimiento innato en el ser humano: la curiosidad

Más de uno pensará que viajar con su señora a Egipto y no coger el crucero B para tomarse la tarde libre podría ser considerado una aventura curiosa, pero todo sabemos que no es así.
Lawrence Durrell escribió que soledad y tiempo son condiciones esenciales para la aventura y la exploración. .

Si estamos en el siglo XIX, principios del XX, significa que hemos dejado atrás la época de los conquistadores, los descubridores a los que les movía el afán de la apropiación. Es en esa época, en el cambio de siglo, cuando ya no queda palmo que el hombre occidental no haya hollado. Hablamos de occidentales, claro, por que, las gentes locales, hace cientos de años que vivían en las fuentes del Nilo, se bañaban en el lago Victoria o habían cruzado el desierto del Teneré día sí día también.

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En Masai Mara, siguiendo a los leones: decenas de furgonetas rompiendo el encanto, aunque el parque, tambien hay que decirlo, vale la pena.

Ya no hay conquistadores, pero lo bueno es que los descubridores empiezan a desaparecer y es entonces cuando aparecen los viajeros. Los últimos descubridores como Scott que se lanzan a retos de los que a veces no vuelven, dejan paso a gente que también pone en riesgo su vida pero lo hacen de una forma más respetuosa (no todos , claro). No son turistas, especie a la que odian, sin saber que ellos como precursores, les están abriendo el camino. Porque el turista va, donde un viajero le ha dicho lo que va a encontrar. Y eso es lo que marca otra diferencia respecto a los conquistadores: el viajero cuenta, explica, describe. Para el viajero, no tiene sentido que alguien descubra una cultura milenaria y se guarde la hazaña para sí o la expolie.

Literatura y viaje van de la mano como hermanos siameses, porque ¿Qué sería de nosotros si Lawrence de Arabia, o Domingo Badia (Ali Bey, primer occidental en entrar en La Meca) se hubiesen dedicado a contarle a los amigos lo visto sin dejar constancia por escrito? Kapuscinsky o Leguineche, se mueven ahora en jeep o llegan a las capitales de los países que visitan en avión pero viajan con el mismo espíritu que movía a Burckhardt o Doughty.

Os dejo con una foto de una placa que encontré en Zinder. Una esquina, arrinconada y olvidada del casco antiguo recuerda que Heinrich Barth, no solo pasó por allí sino que se quedó una temporadita. Aunque no pregunté estoy seguro que ninguno de los habitantes de Zinder había oído hablar de este explorador alemán que en 1851, saliendo del Sahará llegó al lago Tchad y de allí a Tombuctú para acabar en Adamawa (Nigeria) y Camerún. Ahí es nada. Volvió a Europa y como buen viajero escribió cinco volúmenes de sus “Viajes y descubrimientos en el Norte y Centro de Africa”, todo un manual para la época. Hoy, en nuestro mundo, como en Zinder, ya nadie se acuerda de él, pero poneros en su piel, en 1852, viviendo en un sultanato, donde casi ningún occidental había llegado y donde debía ser considerado un semi Dios. El, y los que he mencionado debían sentirse, en ese momento, en la cima del mundo.

71. ¿Que está pasando en Congo?

Sin animo de dar lecciones, y sabiendo que no soy un experto africanista, vamos a darnos un paseo por la prensa digital de hoy martes 18 de noviembre de 2008 a las 22:00 h.

La Vanguardia: "La ONU estudia enviar 3.000 cascos azules más al Congo (actualmente, 17.000)". El Pais: "Kabila destituye al jefe de las fuerzas armadas de Congo" Afrol News: "La secretaria de Estado de cooperación Soraya Rodriguez realizará una visita de carácter humanitario a Goma". El Mundo: "Los rebeldes del Congo se retiran de dos frentes de forma unilateral e inmediata". Que jaleo. Y si encendemos el televisor todavía es peor: combates, enfrentamientos, soldados de color disparando a través de la selva mientras el interlocutor va soltando palabras como "Coltan" (??) "recursos naturales" "golpe de estado" "conflicto de larga duración" "milicia Mai Mai" "enviado de la ONU" "el líder tutsi Laurent Nkunda" (pero un momento ¿tutsi? ¿"eso" no es de Rwanda?)...

Me uno a la ceremonia de la confusión. Para empezar, no hay un país que se llame Congo , sino dos: La República de Congo (cuya capital es Brazzaville) y la Republica Democrática de Congo (cuya capital es Kinsasha). La primera es el antiguo Congo francés y la segunda el antiguo Congo belga. (centremonos en uno, Kinsasha y ya tendremos bastante).

Como siempre, un par de pinceladas históricas: Independencia en 1960, golpe de estado en 1965 de Mobutu. Nuevo nombre del país: Zaire. Mobutu se pasa 37 años en el poder. El conflicto étnico de la vecina Rwanda en 1994 le empieza a desestabilizar y en 1997 Laurent Kabila toma el poder. Nuevo nombre: República Democrática de Congo. Rebeldes intentan tomar el poder durante varios años pero Kabila es apoyado por países como Angola, Chad, Sudan... (claramente estables) y atacado por países como Uganda o Rwanda (a su vez ejemplos de indudable transparencia democrática) (fin de la ironía en los dos paréntesis precedentes) Kabila aguanta hasta 2001 cuando es asesinado por su guardaespaldas (desgraciadamente, eso sí que es irónico).

Le sucede su hijo Joseph que consigue que tropas rwandesas se retiren del norte del país. Gobierno de unidad nacional. 2006: elecciones, diputados, asamblea nacional, .... ¿democracia? Parece que el hijo sí que tiene los valores democráticos más instaurados y hace un esfuerzo por consolidar el país. (estilo sobrio y alejado del culto a la personalidad , dicen los analistas).

Pido disculpas por resumir 50 años de un país en un respiro. Ya a medidados de 2007 aparece en escena el tal Laurent Nkunda, tutsi, al que habreis visto elegantamente vestido como un dandy en varios diarios y que desde entonces domina Kibu Norte, una provincia bastante más grande que Extremadura. Este señor está apoyado por el gobierno de Rwanda, y aunque algunos lo veais por primera vez si os fijáis en la fecha lleva unos cuantos años "dando guerra", nunca mejor dicho, oficialmente, para defender a la minoría tutsi de la región

Empezad a sumar elementos desestabilizadores: rebeldes hutus en favor del gobierno (los Mai Mai que incluso les piden las armas al ejercito para combatir a los tutsis), rebeldes tutsis, apoyados por otro estado (al parecer el presidente de Rwanda es amigo de el dandy) conflicto prolongado, ausencia de tradición democrática ... y todavía no ha salido la palabra de moda, el coltan.

El coltán es la abreviatura de las palabras columbita y tantalita, unos minerales de los que se obtiene un metal llamado tantalio y que tenéis ahora mismo a un metro de distancia: en vuestro teléfono móvil. Y quizá , ese material que tenéis a vuestro alcance, viene nada más y nada menos que de la R.D. del Congo ya que el 80 % de las reservas del Coltán están ahí. (aunque Australia es el mayor productor). El tantalio, tiene muchas propiedades eléctricas y gran resistencia al calor, de ahí que se utilice en aparatos electrónicos. Imaginaros su valor estratégico actual....

En fin, a la pregunta que hago en el titulo, no tengo más respuesta que la que vosotros queráis darle, pero la pregunta que pagaría lo que fuese por conocer sería ¿Por que los medios de comunicación nos muestran lo que está pasando en el Congo ahora con tanta intensidad y no hace dos años? ¿por que no nos muestran lo que pasa en Costa de Marfil?. (elecciones aplazadas en Noviembre 2008) ¿Que hay que hacer para que se hable del golpe de estado de Mauritania? (agosto 2008)? Si alguien sabe las respuestas...

70. Conocete a ti mismo (y a tu vecino)

En Kavizinde

Hoy va de idiomas y saludos. Yo creo que muchas veces la forma en que nos saludamos dice mucho sobre como tratamos a la gente. Decir "Hola" puede llegar a ser tan neutro que en algunos sitios, casi puede ser un insulto.

Seria inimaginable que dos Malawienses (y muchos africanos) se cruzasen por la calle y se dijesen solo hola. Para empezar, se dan la mano, no una, sino varias veces, cambiando la posición de las manos mientras las estrechan. Un poco como unos raperos neoyorkinos: estrechan la mano, los dedos y otra vez la mano. ¿Cuantas veces? Dos, cuatro, siete... las que sean necesario, según la intensidad que le queramos dar al saludo. Me decía Patricia Sauskila con la que trabajamos en Lilongwe que ellos creen que el amor está en las manos y nada mejor que repartirlo. A veces en señal de respeto, la mano que no se utiliza (la izquierda si somos diestros, la derecha si somos zurdos), se pone en el propio codo, como acompañando al brazo de la mano que saluda. En fin, todo un ritual. Hecho esto, podemos empezar a hablar. Nada de "hola, oye ¿viste el partido ayer?". ¡¡ No !!. No puedo empezar a hablar con alguien sin saber como está. ¿Muli Wanji? Indiro inu, kaya inu? Indiri inu zikomo. (varias veces repitiendo lo mismo). No, que nadie se asuste simplemente es un ¿Como te encuentras? Estoy bien y ¿tú como estás? Estoy bien, gracias ¿y tú?.... pero esto hay que repetirlo, como mínimo un par de veces, sino no tiene valor. Si nos encontramos por la mañana la frase que viene a continuación en Malawi es ¿como te has levantado esta mañana? (Madzuka Wanji?). Si es media mañana ¿Como te está yendo el día? (Mwasela Wanji?). A todo, por supuesto hay que contestar que bien gracias.
¿Que pasa si te has levantado de lunes o tu jefe te ha pegado la bronca? Imposible contestar "Mal" (Pepani). Realmente, si contestamos que estamos mal ... es como si tuviésemos "el virus" (palabra casi tabú para designar el virus del Sida). Podemos contestar mal si ha muerto un familiar cercano, por ejemplo. Así que siempre, o casi siempre, nos va bien.

Los etiopes si bien acortan un poco el ritual inicial se saludan dándose la mano, y juntando el hombro con el hombro. Una vez hecho este primer saludo, se lanzan a una retahíla de saludos familiares. ¿que tal esta tu padre? Está bien gracias ¿y tu madre? también, gracias ¿y la tuya ? Gracias a Dios, está bien ¿como está tu familia?.(y asi vamos pasando por diversos grados parentales, dependiendo de la relación que tenemos. En resumen, cortés, pero agotador.

Así como en chichewa (el idioma de Malawi) la palabra mágica es Zikomo (Gracias), en amárico , el idioma oficial de Etiopía, es Turuno (bueno) o Konjiono (bonito)

Los nigerinos, al igual que los etiopes y los malawienses y (en casi todos los países de África), ven en el saludo el inicio del diálogo. Luego se enfadarán, maldecirán, reirán, comentarán o se dejarán llevar por la conversación y por su interlocutor, como en cualquier parte del globo, pero nada mejor que dedicar unos segundos (o minutos) a saber con quien estamos hablando.

(Las 4 fotos están tomadas en escuelas de la zona de Kasungu, Malawi, en mayo de 2004)

69. Islas de Africa

No os perdais el aguila pescadora en la rama del arbol. Lago Nakuru, Kenia

Volvemos a África, y sin pisar el continente os propongo una visita a un accidente geográfico que rodea al continente: sus islas. No utilicemos nuestra mentalidad europea (por ejemplo empezando en un extremo y acabando en otro) y dejémonos llevar por un poco de anarquía africana.

Empecemos por la más grande: Madagascar. Su tamaño, equivalente a la suma de España y Portugal (¿os imaginais a la Peninsula Ibérica flotando en el Atlántico como una balsa de piedra? Saramago, sí). Es la cuarta isla más grande del mundo. Árabes, bantues y persas (menuda mezcla) fueron colonizandola hasta que "los tres grandes" (fin de comillas irónicas) estados europeos en África (Francia, Inglaterra y Portugal), decidieran lanzarse a la caprichosa carrera colonizadora de la que ya hemos hablado alguna vez. Francia se llevó el gato al agua en 1895 y la independencia llegó en 1960. Su capital tiene un nombre curioso... que tendréis que averiguar.

Madagascar desde el cielo

La siguiente, tiene un nombre misterioso y sugerente que nos trae la habitual contradicción que tiene el continente: lo mejor y lo peor conviven en el mismo espacio. Zanzibar. Por un lado el nombre evoca y sugiere una tierra de leyendas y aventuras. Por otro lado, nos recuerda que fue uno de los mayores centro de explotación de esclavos. Hoy en día Zanzibar es un reclamo turístico de playas paradisiacas perteneciente a Tanzania. Su "ciudad de piedra" ha sido declarada Patrimonio de la humanidad. Tanzania y Kenia (y antiguamente los persas) se estuvieron disputando la isla que vivió diversos momentos de independencia. Puede que el origen de su nombre persa sea"Zangi bar" Costa de negros. Dicen que la guerra más corta del mundo la llevaron a cabo Inglaterra y Zanzibar y duró 45 minutos. Aunque parezca mentira... hubo bajas. http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Anglo-Zanzibariana.

Para mi, no se porque Zanzibar es igual a leyenda. Desde Etiopía me quedé con las ganas de llegar hasta allí. Pero mejor, así tengo una buena excusa para volver.

Poco hablaré de las Islas Canarias, pero seguro que no os habíais parado a pensar que casi dos millones de españoles... han nacido en el continente africano. Así que si alguien ve en Africa un lugar del que no puede salir nada nuevo... se las tendrá que ver con los canarios, por no hablar de los 130.000 portugueses que habitan en Madeira. (los dos archipielagos junto a Cabo Verde forman la regón Macaronesia , del griego alegre o afortunado).

Cabo Verde, Sao Tomé y principe, Mauricio, Comoras, Seychelles (no me digais que las habíais puesto en America).... y así unas cuantas extensiones de terreno más o menos cercano al continente africano forman un puzle heterogeneo que hay que descubrir.

68. Cuestión de nombre, Narciso

Calle de San Lorenzo, en Manila

No puedo "irme" de Filipinas (ya hace cinco días que estoy en tierras íberas) sin mencionar la cuestión "nombre" , ya que en ninguna otra colonia (española o de otras nacionalidades) se da el caso que la lengua colonizadora casi no se habla pero se han respetado y perpetuado los patronímicos coloniales.

Vamos a echar un vistazo a ver que pasó para llegar a esta situación. Tenemos que remontarnos al 13 de julio de 1844 cuando Narciso Clavería (de Girona) desembarca en Manila. Acaba de ser nombrado Gobernador y Capitán General de Filipinas, y viene cargado de buenas intenciones, algunas se cumplen (lucha contra la piratería, reafirmación de la soberanía ante los franceses que pretendían algunas islas...) y otras no. Entre las que llevó a cabo fue dictar un decreto para regular los patronímicos.
¿Por que? (os podríais preguntar). Hay que entender (como siempre) las costumbres locales. El nombre tenía un poder talismánico, de forma que por ejemplo, tras un accidente se podía considerar anulado dicho poder. Así que si habías perdido poder que mejor que coger otro nombre, manteniendo el nombre inicial, de forma que alguien podía acabar sus días teniendo 4, 5 o más nombres..
Con Shawn haciendo el ganso en Legaspi

Imaginaos el cacao que suponía para nuestro amigo Narciso impartir justicia, intentar saber cuanta gente tenía bajo su mandato, o siendo prácticos, que nadie se escapase del pago de los impuestos. Dicho y hecho. Hizo un catalogo de 60.662 nombres y apellidos hispanos y lo distribuyo a los alcaldes que lo colgaron en las puertas de los ayuntamientos para que la gente eligiese el suyo. No se sabe si la medida consiguió los beneficios deseados, pero la efectividad de la misma ha llegado hasta nuestros días.

Con el personal de la misión: (de derecha a izquierda): Victor, Rizal, Analie, Gay, Noemi , Babe, yo, Flore y Abdullah ... (vaya no hay tanto nombre hispano....)

Si os interesa más detalles de esta u otras historias filipinas, podéis encontrarlas en http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/11328312/articulos/RCHA9797110209A.PDF
Por ejemplo, es la mar de interesante saber que el protagonista de nuestra historia también interviene en la armonización del calendario para ir acorde con el calendario de las islas vecinas y no seguir el calendario español... Y si queréis ir al detalle, podéis consultar directamente el "Decreto Clavería" en inglés en http://www.geocities. com/ Heartland/Ranch/9121/claveria.html

Como habréis observado, no he comentado muchas cosas del país, como prometí al principio... el motivo es que os acerquéis vosotros mismos a descubrir un país bonito y lleno de encanto. Sinceramente, vale la pena.

Prohibido cruzar "a la brava" en las calles de Manila. No quiero pensar si la ordenanza se aplicase en las calles
de Madrid.... Imposible, es casi una disciplina pre olímpica.

67. Asia en colores ?

Jeepney, un medio de transporte publico muy habitual en todo el pais. Rapidos, comodos y baratos llegan a cualquier parte, estan personalizados, tuneados y muchos con musica, de noche se convierten en discotecas ambulantes.

Bueno, la verdad es que no me estoy planteando cambiar ni el nombre del blog ni la orientacion del mismo, pero esta visita esta resultando ser un pozo de sorpresas. El unico pais de Asia que he visitado hasta ahora era Japon y aunque no se pueden comparar tienen muchas cosas en comun. Filipinas, lo mismo que Japon es un pais verde. Pero verde de verdad. Vegetacion abundante, lluvias constantes, ambiente pegajoso, bochorno inaguantable. Manila, (en menor escala que Tokio) es ademas una ciudad gigantesca, con rascacielos imposibles, con multitud de locales, tiendas, casas, tenderetes, vida urbana. Barrios super poblados y cables en el exterior de las casas para evitar su rotura en caso de terremotos, muy frecuentes por esta zona.

De marcha por Malate, un barrio de Manila. Garito diminuto, a tope, musica occidental, cerveza San Miguel y aire acondicionado a toda pastilla. Muy kitsch, recordaba un poco a Lost in Translation. No os perdais al cantante rubio.

De Manila, poco puedo comentaros ya que apenas he estado 3 dias y ahora mismo, trabajando en la oficina, dando una formacion dificilmente puedo escaparme para descubrir la ciudad. Eso si, dando una vuelta y saliendo a cenar, me llevo la impresion de una ciudad colorista y vital, donde los olores se mezclan y abunda todo tipo de cocina, especialmente asiatica y americana, no en vano, Filipinas fue una semi-colonia americana despues de la ocupacion espanola.

El volcano Mayon. Dice la tradicion que si la primera vez que lo vez puedes ver su cumbre (lo cual es bastante excecpcional) tienes un corazon puro

Legaspi, que se encuentra en una de las islas de la parte media del archipielago, en Bicol, es una ciudad que descansa a los pies del Mayon, un volcan la mar de bonito que aspira a convertirse en una de las 7 maravillas del mundo de la naturaleza. (si lo creeis asi podeis votar por el en http://www.new7wonders.com/). Hombre yo diria que esta muy bien pero no es para tanto, aunque, ojo al dato, ahora mismo el volcan se encuentra en la posicion numero 11, es decir, a solo 4 de entrar en la lista oficial. Tambien hay que aclarar que 22 de los 25 primeras posiciones las ocupan "maravillas" asiaticas, y es que la democracia global unida a una alta demografia y a un alto acceso a internet... hacen mucho.

Y de momento.... yo creo que eso es todo desde Manila. Me vuelvo en unos dias, un viaje sencillito de 12 horas hasta Amsterdam y desde alli casi 3 hasta la capital del reino, con una paradita de dos horas entre medio. Es decir, casi nada comparado con el objetivo conseguido: un viaje de trabajo que se ha convertido en un vistazo rapido a un sitio totalmente desconocido y del que os seguire hablando en el futuro
Hanggang sa pagdinig ! (Hasta la vista!)

Rascacielos de Manila

66. Filipinas

Si estás leyendo este post, hoy martes 14 de octubre, me encuentro ahora mismo en un avión rumbo a Manila. Si lo haces cualquier día de esta semana, búscame en Filipinas. Como “África en colores” llevaba varias semanas en el continente africano, me lo he llevado al otro extremo del globo para que el otoño le pille con la maleta hecha y no se desentrene en el arte de viajar, que el sedentarismo es muy malo.

Ya he comentado alguna vez que entre las muchas satisfacciones (espero que mi jefe lea esto) que me da mi trabajo, tener la posibilidad de viajar regularmente es una de las más gratificantes. Si encima el viaje me lleva a un lugar del que poco se (y reconozcámoslo, muy pocos habéis estado), miel sobre hojuelas. Como mínimo, a diferencia de otros países a los que cuesta ubicar en el mapa (rápido ¿en qué parte del mundo ponéis a Burkina Faso?), todo el mundo sabe donde está Filipinas y algo de su historia. ¿Que conozco de Filipinas(sin hacer trampas y mirar la wikipedia)? Realmente, poco. El nombre “Marcos” viene rápidamente a la memoria: como el dictador Ferdinand, o asociado a su mujer Imelda, alias el ciempiés por la cantidad de zapatos que tenía cuando la detuvieron. Un recuerdo más positivo me viene si pienso que fue un país que pasó de la dictadura a la democracia de la mano una mujer, Cory Aquino. Actualmente (y aquí si que reconozco que he tenido que tirar de la red) la presidenta del país es otra mujer, Gloria Macapagal (ferviente admiradora de Margaret Thacher…uhm…).

Físicamente, es un país diferente a la mayoría al tratarse de un archipiélago, de más de 7.000 islas (sí, 7.000 ) de las cuales solo el 10 % están habitadas. (Mindanao y Luzon son las islas principales). Es un país “con un multitud de “ idiomas (más de 70), étnias (malayos, cebuanos, tagalos, ilocanos…) y personas (más de 90 millones). Castigado por tifones, tsunamis y desastres naturales esconde multitud de parajes desconocidos y fascinantes… que espero acercaros la semana que viene.


Los últimos de Filipinas hace referencia a la resistencia de un grupo de soldados españoles que durante 337 días se empeñaron en no ceder su posición a la nueva metrópoli, en Baler . Cuando por fin se rindieron, las nuevas autoridades filipinas no solo les perdonaron la vida sino que los licenciaron con honores. 28 soldados rasos y 5 mandos.

65. Entrevista con el ministro

Gente VIP (o casi, 3 de 4). De derecha a izquierda, el alcalde de Mayahi (muy afable, ha estudiado en Italia) , el jefe de cantón, (autoridad tribal-religiosa). El prefecto o gobernador de la provincia, máxima autoridad administrativa y militar. El blanco..
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Estamos sentados sobre los sofás de nuestra casa que cedimos para una ceremonia con los animadores comunitarios. .
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Nos recibe en su casa de Mayahí, nuestro vecino, arrendador, benefactor (ocasional) y prohombre, Boukari Sabo. Lo de benefactor viene porque en la fiesta de Tabaski nos regaló un cordero (vivo). Todo un detalle. .
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Desgraciadamente, no tengo una buena foto de Boukari Sabo. Esta la hice el día que nos entregó la casa, en Agosto de 2007 .
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Sr. Sabo, muchas gracias por el cordero. Gracias a vosotros por trabajar aquí. Es muy positivo que esteis en un lugar tan olvidado como Mayahí ¿estaba bueno el cordero? Pues... la verdad, apenas había nadie en la casa y la persona que había se fué al día siguiente de recibirlo.... así que lo matamos (al cordero, no a la persona) e invitamos al personal de la oficina para no perderlo (ventajas que el cocinero de la casa trabaje en el único restaurante del pueblo). Muy bien hecho. (El Tabaski es la fiesta en la que se conmemora el sacrificio que Abraham (Ibrahim) iba a hacer de su hijo Isaac (Ismael). En realidad los musulmanes creen que Abraham para no ver morir a su hijo se puso una venda en los ojos y cuando hundió el cuchillo, se encontró sacrificando a un cordero que Dios puso en lugar de su hijo. Ibrahim, Ismael... a ver si resulta que tenemos más cosas en común con los musulmanes de lo que nos pensamos...
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Sr. Sabo, cuéntenos un poco de su juventud. Hace mucho de eso y nos va llevar tiempo. Sería una descortesía estar en su casa mirando el reloj, así que no se preocupe... Cuando era joven, mi padre era el jefe de cantón de Mayahi. Mayahí era una ciudad bastante más pequeña que la que es hoy en día (me cuesta mucho imaginármelo, pero hago un esfuerzo) Tenía que elegir entre mi hermano y yo. A mi no me importaba ser jefe de cantón y eligió a mi hermano. (Como ya sabéis, en África, "Hermano" y "familia" son conceptos diferentes a lo que conocemos. No me queda claro si el actual jefe de cantón que podéis ver a la izquierda y Boukari tienen el mismo padre y la misma madre). Mi padre me envió a una academia militar que los franceses tenían en el norte del país, mucho más al norte que Agadez. ¿Niger seguía siendo una colonia francesa? Sí, ya te he dicho que fue hace mucho tiempo. Ya veo. En realidad, como de joven era un poco rebelde me envió también para meterme en cintura. (cuesta creer que el afable anciano que nos habla fuese un rebelde pero así fue). El resultado fue el contrario del esperado: allí me encontré con otros jóvenes nobles Hausa que queríamos combatir contra los franceses (buscando en internet, esos jóvenes debieron ser Amadou Issaka, Issa Ibrahim, Maidah Mamoudou... ). El caso es que en 1958 los franceses hicieron las maletas. ¿Que os dejaron los franceses? Corrupción. Empezamos a tener ingresos que antes no teníamos y eso corrompió a las personas (entiendo que el uranio es uno de esos ingresos, aunque es discutible que la corrupción se pueda dejar en herencia...) Así que una vez que se fueron... los que tomaron el poder le hicieron ministro. Sí, no recuerdo el año pero fue con Diori Hamani. ¿De que fue ministro? Bueno, todo era nuevo, así que ocupé varios ministerios (de nuevo, tirando de Google, podemos completar su memoria: en 1965 , Ministro de Información y Juventud, en 1970 de Función pública y trabajo, en 1972 de Asuntos Exteriores). Menuda experiencia. ¿que es lo que más le gustó de esa época? Todo. estábamos trabajando por Niger. Quizá lo más bonito, viajar a Nueva York. ¿Alguien que le impresionase? Fidel Castro. Que carácter, y bueno, personalmente, Grace Kelly, menuda belleza. Era guapísima. ¿Y luego? Luego.... se acabó. (En 1974 hubo un golpe de estado en el país). Volví a Mayahi y trabajé para mi comunidad. Viví de lo que vive la gente de Mayahí: del campo. Pero de vez en cuando hice cosas como apoyar a una ONG que trabajaba con Unicef o encargarme de la limpieza de las basuras del pueblo. .
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Conversando en su casa, bajo un "pagivolte" que hace más soportable el calor
(Tengo que añadir, ya que Boukari, como buen político, es un poco pillo, que evita mencionar que se lleva un buen pico por el alquiler de nuestra casa en Mayahi (una miseria en términos occidentales, una pequeña fortuna en Mayahi. Es una de las viviendas mas lujosas detrás de la suya, de la de su hermano el jefe de cantón o de la del gobernador de la provincia). Además es propietario de la oficina que tenemos en Niamey, por lo que se puede decir que hambre, no va a pasar). Bueno Sr. Sabo, muchas gracias por todo. Como siempre ha sido un placer hablar con usted. Gracias, tu francés mejora cada día (ejem, ejem, esto no lo dijo, pero lo debió pensar... digo yo...). Por cierto, ¿como van tus clases de Hausa? Kadank kadank (poco a poco)

En la fiesta del arbol. En primera linea, los jefe religiosos y politicos de la provincia

64. Madrid

Con un poco de imaginación todavía podemos ver a Santiago Segura volando "como los ángeles" en el anuncio de Shweppes.

Si alguien me pida que asocie Madrid con África, dos canciones vienen a mi mente rápidamente. Por un lado "El pecado de ser africanos en Madrid" una canción de Amistades Peligrosas que tuvo éxito hará ya unos cuantos años.
La segunda, esta ya más polémica (y no ubicada específicamente en Madrid) “Que se te escapa el negro”. Polémica, pero según sus autoras, las integrantes de “Ella baila sola” cierta y valida y cuyo fin es invitar a la reflexión, en lo que podía ser un diálogo entre dos policías. Reproduzco parte de la letra de las dos canciones un poco más abajo.

Algo tan típico de Madrid como el bocata de calamares: su famosa M-30 (extrañamente, vacía).

Al fondo las 4 torres llamadas a convertirse en el nuevo símbolo de la ciudad y la oficina de 30.000 almas.

Imaginaros la hora del café en el bar.

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Para bien (y habrá alguna mente perversa que piense que para mal) Madrid es un punto de encuentro de los 5 continentes. No vale desmoralizarse cuando preguntamos por una calle y recibimos 4 veces la misma respuesta: “lo siento, no soy de aquí” (de hecho, yo tampoco soy de aquí). Tal vez debido a ese crisol, en general , (aunque energúmenos hay por todas partes), la gente es extremadamente afable, dada a la conversación y a socializar con cualquier excusa. Madrid se sabe grande y capital y aprovecha esa situación para crecer y lanzarse a aventuras olímpicas. Ya han aparecido los carteles de “Falta un año”… para que se decida la sede de 2016. Los inmigrantes africanos ajenos a celebraciones futuras viven al día intentando colar películas y bolsos de Gucci ante la pasividad policial.

El cielo de Madrid desde La pedriza, en la Sierra, Manzanares del Real con Cathy en el centro y Chiara, las dos buenas conocedoras de África, concretamente de Niger y Congo respectivamente.

Madrid es una ciudad que vale la pena vivir. Edificios señoriales, calles con encanto, avenidas nobles y una oferta cultural que no tiene nada que envidiar a ninguna capital europea. La ciudad del metro milagroso convive con la ciudad de los atascos constantes. Madrid, ("Espejo de todo") no sabe lo que es un carril bici y los contenedores de reciclaje son escasos y lejanos. Rampas inexistentes en las aceras y chirimbolos y obstáculos que hacen que la Olimpiada... la vivamos cada día. .

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El pecado de ser africanos en Madrid – Amistades Peligrosas .

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Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable // siempre infatigable, tras el pan y la sal // hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres alguien le dio noticias breves, de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid // abrí los ojos para ver, que no llega el sol aquí. // El pecado de ser ébano, sangre y marfil // si miras bajo su piel, hay un mismo corazón

Quizás con un poco de suerte, llegarás hasta la Gran Vía // sin que la policía te pida el pasaporte // si la luna está de tu parte, por ventura tendrá su cama hecha de hojas y ramas, en la plaza de España

Que se te escapa el negro - Ella Baila Sola.
Que se te escapa el negro, que se te escapa. // Cómo sudas corriendo, sudor de caza. // Vende rubio en el metro, ¡oh!, que gran falta, // el tabaco es veneno, droga que mata. // Vende rubio en el metro, ¡olé!, que guasa. // Dale porra a ese perro, dale en la cara // y el brazo que retuerzo. como resbala, //me parece de acero y de mermelada

Pero, qué pienso, // tú pega y calla, // no mires el fuego de su mirada. // Podría ser tu nieto, // pero es tu rata, con la que haces el juego // que a ti te mandan.

63. Kirikou

Me han pedido un post de Madrid y como atiendo todas (o casi todas) las peticiones, llegará. De momento hoy os invito a ir al cine o como mínimo a alquilar una película. Kirikou y la bruja . Vaya, pensará alguno, una película infantil, menudo rollo. Nada más lejos de la realidad.

Kirikou y la bruja es la típica joya cinematográfica que se escapa escondida entre las miles de ofertas anuales esperando a ser descubierta, aunque sea tarde. Concretamente, esta producción francesa de Michael Ocelot apareció en 1998. El hecho que mostrase los torsos femeninos de una forma natural, tan africana, provocó reacciones adversas, limitando su distribución.
Desde el primer minuto vereis que no hay nada obsceno o escandaloso en la cinta, es más os pasarán inadvertidos los desnudos femeninos.

Con el ánimo de no desvelar el contenido o de crear grandes expectativas, Kirikou y la bruja es una película sencilla basada en leyendas africanas, en la que el bien y el mal, la fatalidad, el odio sin sentido, el coraje, el amor y la amistad se dan la mano y nos cuentan que todo es posible.
La banda sonora y las canciones de Youssou N´Dour son el complemento ideal para disfrutar de la cinta.

Si tenéis la inmensa suerte de verla al aire libre, una noche de verano, en un poblado o ciudad africana, bien acompañados, entonces os garantizo que la experiencia es inolvidable. La gente se lo pasó pipa. Las idas y venidas del pequeño Kirikou eran jalonadas con autentica pasión. Se hacía el silencio sepulcral cuando las desgracias se cebaban en el niño, se criticaba a la malvada bruja Karaba cada vez que salía a escena y se reían de las gracias de los personajes, especialmente del anciano desdentado y fatalista que va saliendo en la película. Las aventuras de un niño que indaga, pregunta inquieto, con la insolencia y el desparpajo que solo los niños tienen.

Si os acercáis a la película no busquéis carcajadas, explosiones, giros ingeniosos o moralejas rosas o amarillas. Acercaros con la mente abierta, dejaros llevar por un contexto africano, el Africa Saheliana, y tendréis la sensación que estáis en Niger, Mauritania, Mali, .... os conmoverá su sencillez, la dureza y la alegría de sus vidas, todo mezclado.

Espero no vulnerar ningún derecho intelectual si os pongo los primeros minutos de la cinta (en francés).

(disculpad la mala calidad)

Y tampoco vulnero ningún secreto si reproduzco el primer dialogo de la pelicula:

Vemos una aldea africana. Una mujer embarazada, sentada, en silencio. De repente de la barriga de la mujer sale una voz: "Madre, haz que nazca" "Un niño que habla desde el vientre de su madre, nace él solo". Kirikou nace, se corta él mismo el cordón umbilical y se dirige a su madre: "Me llamo Kirikou. Madre, lávame" "Un niño que nace él mismo, se lava él sólo" le dice su madre. Kirikou se lava en un cuenco y juega con el agua. "No desperdicies el agua. La bruja Karaba ha secado nuestras fuentes"y a partir de ahí, dejad volad la imaginación. (o alquilad la pelicula)

62. Evitando la carcel en Etiopía

Un mono intenta entrar en nuestro coche aparcado frente a mi oficina en Awassa, Etiopía, donde los monos campaban a sus anchas. .

.(De mi diario etíope, Noviembre 2006).
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Mi amigo Felege me pide que por favor le acompañe a la policía. Es sábado, habíamos quedado para dar una vuelta e ir a la piscina, pero como no es una solicitud muy habitual, cojo la bicicleta y le sigo sin hacer preguntas. Por el camino me pone en antecedentes. Uno de nuestros conductores está detenido, ha atropellado a un niño. Mala cosa. Soy el jefe de la base, por lo que más pronto o más temprano, me acabaré involucrando. La información es confusa, nos acercamos a la jefatura de policía para saber que ha pasado. .
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Cuando llegamos, Lemma, el conductor detenido está fumando tranquilamente al aire libre. La jefatura de policía parece, salvando las distancias, un colegio. Las celdas están abiertas, los policías charlan tranquilamente y a lo lejos se oye una maquina de escribir. Saludo a Lemma que me agradece que haya venido “¿Cual es nuestro papel aquí?”pregunto a Felege. “Tenemos que apoyar a Lemma.” El coche está aparcado en una esquina y Lemma me explica como ha sido el accidente: en la parte trasera, es decir que el niño se ha estrellado contra el coche. “¿Cómo está el chico?” pregunto preocupado. “Es ese” me señalan. Es un crío de 10 anos que nos observa a distancia; no le ha pasado nada. Los etíopes, si quieren, pueden llegar a ser muy dramáticos. .

.Entregando un diploma al director de la escuela con la mejor huerta del distrito de Kasungu, en Malawi, 2004. Parece que me lo dan a mi...
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El abuelo del chico se queja amargamente y señala el estado de la bicicleta, deformada. “En las primeras horas, es importantísimo llegar a un acuerdo” me explica Felege. “¿Con la víctima?” “Con todo el mundo: policía, familiares, víctima, testigos, incluso con los amigos. Es un proceso frenético de dialogo constante. Si no se llega a un acuerdo, el caso sigue su ritmo judicial y entonces todos pierden: la víctima nunca recibe una compensación, el acusado pasa semanas en la cárcel, los policías tienen que alimentar al acusado... Todos quieren llegar a un acuerdo. A veces, si el accidente es grave, el conductor tiene que pasar un día en la cárcel. Es normal, no pasa nada”. Lemma parece confiado pero le pide a Felege que le ayude. .
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Alrededores de Awassa. .
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“¿Que puedes hacer tu?” le pregunto. Felege es de un kebele (tribu) del norte del país. Ese kebele ha sufrido mucha violencia tribal. Antiguamente, los jóvenes se peleaban, a campo abierto con jóvenes de otros kebeles a puñetazo limpio. (como en muchos conflictos étnicos, sin saber muy bien porqué). El gobierno, para ayudarles decidió reclutar entre su población a miembros de la seguridad estatal. Felege solo tiene que decir el nombre de su kebele para que varios policías le hagan más caso del que harían a Lemma o a mí. Es muy posible que Felege conozca a alguien que a su vez conozca a alguien, que conozca a alguien cercano al gobierno. No me había dado cuenta de lo importante que era mi amigo.

Los policías hablan, Lemma habla, el abuelo del niño habla. Hasta yo le pregunto al niño como se llama y si se encuentra bien. Después de dos horas de charla amigable en las que nos hemos ido a tomar un café, Lemma ha llegado a un acuerdo. La compensación por reparar la bici se valora en cuarenta birr (cuatro euros). Lemma se lamenta amargamente, porque sabe que repararla no cuesta más de veinte, pero todo el mundo le indica que tiene que compensar al chaval por el mal trago. Lemma apura su cigarrillo, mientras los policías despejan el camino para que pueda sacar el coche.

¿Han abierto alguna ficha? ¿Queda constancia en algún lado del incidente? Por supuesto que no. Estamos en un país civilizado. Los acuerdos se respetan. Cogemos nuestras bicicletas y nos vamos. Tres horas perdidas pero una buena experiencia.
“¿Has dormido en la cárcel alguna vez?”pregunto a Felege “No, pero no seria nada malo ni fuera de lo común. A veces puedes ir a la cárcel por insultar a un policía, por no llevar la placa de la bicicleta, por saltarte un semáforo... La gente lo acepta.”
Pienso en los trámites burocráticos de mi lugar de origen para entrar o para salir de prisión y sus repercusiones. Si algún día duermo en la cárcel en Etiopía, me lo tendré que tomar con filosofía. .
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Dos amigas en Aleta Wondo, Etiopia

61. Dos noticias

Mujer etíope con su hijo. Encuesta nutricional en Mareko Meskan, Diciembre 2006

Como el tiempo pasa rápido ya hace un año desde el ramadán del año pasado (post 15 de 22 de septiembre de 2007). Como actualmente estoy en Madrid, y que yo sepa, nadie en la oficina lo practica, va a ser complicado encontrar la motivación, pero la encontraré. Que nadie sufra: lo haré tomando las precauciones necesarias para que en caso de bajada exagerada del azúcar pueda compensarla rápidamente.

Dos noticias sobre África esta semana.

Por un lado la visita de Condolezza Rice a Libia (y Marruecos). Si me lo hubiesen contado hace unos años, no lo hubiese creído. Libia era la encarnación del mal en la época de Ronald Reagan. Si alguien quiere leer libros de espías donde no figure la palabra internet, que retome "El quinto jinete" de Larry Collins y Domenique Lapierre, 1980, donde Muammar al-Gaddafi. era el jinete del apocalipsis que completaba el cuarteto. Quien sabe, quizá en unos años vemos a Barack Obama tomando un cafetito con Mahmud Ahmadineyad, el actual presidente iraní.... Por positivismo, que no quede. Hoy en día Mrs. Rice se pasea por Libia (ella misma se ha reconocido sorprendida) en su alianza global contra el terrorismo ¿o era la alianza global de los medios energéticos? No se, a veces me lío.

Solo recordar que su anterior gira geo política del pasado mes de Julio la llevó a Georgia, y mirad lo que se montó al cabo de unas semanas...

Y la segunda noticia, con un impacto mediático cien veces menor ha sido la celebración de elecciones en Angola.

Al parecer el partido en el gobierno, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, ganó las elecciones de una forma amplia, limpia y democrática. Lo más importante, es resaltar que la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) parece que acepta este resultado, lo cual, después de varios años de guerra civil, es una magnífica noticia. Angola es uno de los países con más minas del mundo y su conflicto ha afectado a millones de personas, aunque a Europa, apenas han llegado algunos ecos. Aunque no he estado, (y a corto plazo, no tengo previsto ir) y como sabéis que soy un amante de los mapas, os pongo uno para que como mínimo lo ubiqueis en el planeta.

Dos noticias, dos tratamientos, dos visiones diferentes del mismo continente

60. Colombia, hasta la próxima

El plato de la foto se llama Bandeja Paisa, propia de Antioquia y no de Pasto donde me lo sirvieron. El restaurante solo tenia 3 o 4 platos, y cuando pedí que me explicasen que tenía la Bandeja Paisa... ¡No entendí ninguno de sus ingredientes! Me arriesgué y a la vista está .... que acerté

De momento, dejo a Colombia aparcada durante una temporada (fisicamente y en el blog). Ha sido mi primera experiencia americana y (Nueva York y Cuba, aun siendo turísticamente geniales, no cuentan como experiencia "vital"). Reconozco que difícilmente encontraré otro trabajo que me permita, no solo viajar sino vivir un país de una forma tan intensa, porque los edificios y las montañas siguen independientemente de como los veamos, pero conocer a las gentes que los habitan, su cultura, su forma de ser.... solo se consigue viviendo meses o años en ellos o (en menor medida, claro) realizando un viaje tan intenso como el que acabo de hacer.

Cerca del barrio de La Candelaria, en Bogotá

He dejado en Colombia un montón de ideas erróneas: que era un país violento (en parte lo es, pero no en la medida en que yo pensaba), sin solución, de futuro incierto y me he traido en la mochila un montón de sensaciones nuevas y mucho más gratificantes: gente encantadora (apasionada!!), expresándose con diminutivos constantemente, (a veces pensaba que Ned Flanders, de los Simpson era mi vecino ), sin entender ni una palabra cuando hablaban de comida, un país verde, montañoso y muy desarrollado.

Me gustaría volver, pero no se cuando será. Espero que vuelva a presentarse la ocasión. De momento sigo aquí en Africa (en colores), hasta que la próxima visita programada para Noviembre (Dm) me lleve a otro lugar del que no tengo mucha idea y del que espero contaros cosas que no conozcaís: FILIPINAS.

Hasta entonces, feliz semana y hasta el martes que viene.

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Bogotá no tiene nada que envidiar a algunas capitales europeas. El video corresponde al trayecto entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. Avenidas amplias, edificios modernos....

59. Colombia, el conflicto

Tirofijo visto por el pintor-escultor Fernando Botero

Si alguien busca en este blog una explicación seria racional, científica, rigurosa sobre el conflicto que azota Colombia.... se ha equivocado de blog. Desde aquí solo puedo dar una aproximación "sui generis", personal, intuitiva y poco documentada de porque este país lleva tantos años sufriendo violentos enfrentamientos entre diversos actores: el ejercito, la guerrilla, los paramilitares (oficialmente disueltos), los nuevos grupos emergentes.....

Es difícil ponerle una fecha de inicio. En la década de los 50 y 60, grupos revolucionarios con ideologías de izquierda recorrieron el continente americano: Cuba, Bolivia, Colombia, Nicaragua.... Cada país, cada región vio como aparecían "ejercitos" más o menos armados, organizados o no, con ideologías de izquierda marxista en muchos casos difícilmente defendibles: el Frente Sandinista, Sendero Luminoso, Ejercito de Liberación Nacional, el M-19, las FARC...

Algunos de esos grupos se disolvieron voluntariamente, por desgaste o porque el Estado pudo con ellos, pero desgraciadamente, en el caso de Colombia, un elemento siguió alimentando económicamente a los combatientes: el cultivo de la coca.
Fundadas en 1964 por Pedro Martín, alias Manuel Marulanda, alias Tirofijo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) surgieron como un movimiento anti-Estado, lo mismo que el M-19. Paralelamente, y debido a la debilidad del Estado, aparecieron movimientos de extrema derecha, con estructuras y disciplinas similares a las del Ejercito que defendían a latifundistas e imponían "su" ley, allí donde la ley no llegaba.

Alrededores de Puerto Asís
Fruto de tantos actores se desarrolló un clima de violencia que parecía no tener fin. Todos los gobiernos elegidos democráticamente tenían en su agenda la derrota del adversario. Pero eran demasiados adversarios que habían olvidado sus consignas idealistas y necesitaban del narcotráfico para seguir subsistiendo. Barco, Gaviria, Samper, Pastrana... los jefes de gobierno fueron pasando buscando una solución que no llegaba. La llegada de un nuevo candidato, Alvaro Uribe, no iba a variar mucho las cosas aunque introdujo algunos cambios. Uribe, a diferencia de los anteriores presidentes, intentó desmantelar a los Paramilitares (las Farc le acusan de lo contrario, de utilizarles en su contra).

El río Putumayo (creo), camino del Amazonas

Parece ser que lo consiguió (si bien han aparecido los llamados Nuevos Grupos Emergentes, cuyo fin es incierto y cuyo respeto por los derechos humanos al igual que los paramilitares es cero). Gracias al apoyo del "amigo americano" con el Plan Colombia multiplicó la eficiencia del ejercito, dedicándose a erradicar la coca de los cultivos colombianos.
Pero como siempre son los más débiles los que acaban pagando, los agricultores se encuentran ahora entre dos frentes: la guerrilla que les sigue exigiendo que cultiven coca y el ejercito que utiliza a jornaleros para erradicar los cultivos. Es una guerra sin cuartel (el nombre técnico internacional es "conflicto armado").
Los últimos golpes a la guerrilla (la muerte de Tirofijo, el bombardeo contra Raúl Reyes y la incautación de sus portátiles con gran cantidad de información, la liberación de Ingrid Betancourt...) no han sido suficientes y difícilmente se desarticulará un entramado tan complejo.

En Puerto Asís con Aura Ines, la jefa de Base de Puerto Asís, Iain (coordinador logístico de la misión) y Edwin (administrador logístico de la base).
Aconsejo un libro, "Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado" de Marc Chernick, escritor americano que cree que a corto o medio plazo no existe una solución militar posible pero que viendo la perspectiva histórica se pueden encontrar claves para atisbar una solución. El titulo, por sí, ya es esperanzador.

58. Bogota, Pasto

Bogotá, una megapolis de 8 millones de personas.

Voy a tener que cambiar la orientación de mis post para que no parezca que soy una agencia de viajes ambulante pero lo cierto es que no puedo dejar de recomendar la visita a alguno de los sitios donde he tenido la suerte de estar. Sin ir más lejos, Colombia sería uno de ellos.

Escribo actualmente (lunes 18 a las 23:15 h. pero martes ya en España) desde Puerto Asís, por lo que ya llevo en este país casi una semana. Estuve dos días en Bogotá y el sábado volamos a Pasto para volar el lunes hasta esta ciudad fluvial a riberas del río Putumayo cuyas aguas llegarán al gran Amazonas.

La primera impresión que me he llevado de Bogotá es que es una ciudad gigantesca, inabarcable. Las colinas que la rodean están atestadas de casas y más casa, hasta completar un mosaico inabarcable.

Bogotá, podría pasar como cualquier ciudad europea: calles atestadas de gente joven un viernes por la noche, tráfico endiablado y taxis que circulan como locos a la búsqueda de pasaje. La oficina de ACH está situada en el barrio de la candelaria, el barrio colonial clásico de la ciudad. Bogotá, en solo dos días, no me ha parecido una ciudad excesivamente bonita, pero si que parece una ciudad vibrante, dinámica, joven y con ganas de comerse el mundo. Vivir cerca de un barrio universitario hace que las calles rabien de juventud. También se respira un clima de prevención a la violencia: calles por las que bajo ningún concepto hay que pasar a ninguna hora, puertas candadas por triplicado.... Volveré mañana y espero completar la fotografía que estoy realizando a la ciudad.

Completamos dos días de formación logística (el motivo de mi visita es dar apoyo logístico a la misión y visitar las bases del sur) y el sábado a las 8 de la mañana nuestro avión salía a la capital de Nariño, Pasto.
Por el camino vimos algunos de los nevados de la cordillera que recorre Colombia de Norte a sur. Impresionantes.

Pasto es una ciudad de unos 400.000 habitantes. No tiene nada que ver con la capital del país. Sus calles no son el hervidero de la capital, aunque tienen gran animacion. Tiene bellas iglesias, plazas abarrotadas de gente animada, cientos de niños y un montón de restaurantes, tiendas y comercios.

Un paisaje verde para una ciudad que descansa a los pies de un gigante dormido: el Galeras, un volcán que no se dignó a ser visto durante mi visita, por la espesa niebla que lo rodeaba pero que a 8 kilómetros de la ciudad ronronea regularmente mientras sus habitantes viven confiados que tarde mucho en despertarse.

Pasto y Puerto Asís viven cerca del conflicto que azota Colombia y del que he recibido una petición para que lo explique de una manera clara (si se puede, claro). Lo haré con gusto en el próximo post. (hay que mantener un poco la emoción).

57. Colombia

Usted está aquí. Todo aquel que mira un mapa de ubicación y lee esta frase no se sorprende, pero debería. A veces saber donde estamos es lo más importante. De momento yo estoy, hoy martes, 12 de agosto, aquí, pero mañana miércoles 13 estaré volando a Bogotá, la capital de Colombia.

Colombia es un país que últimamente ha estado en los medios de comunicación constantemente. Una liberación ha sido la causa. Liberación es una palabra bonita ya que parece que implica que no haya un perdedor, solo un ganador (ganadora, en este caso), o mejor dicho, miles de ganadores: la familia, sus hijos, los amigos, el país, la comunidad internacional....
Pero Colombia tiene que ser un país con algo más que un secuestro. Dicen, los que vienen de esa tierra que es un lugar acogedor, de gente encantadora, paisajes amazónicos, frescos, verdes, de clima tropical. Económicamente el país ha experimentado una gran evolución, como casi todos los de América Latina, dejando, desgraciadamente, a África en el furgón de cola.

¿Que más os puedo contar? Que con la misma población, dobla el tamaño de España, que su capital tiene más de 6 millones de personas y que a pesar de su resurgir económico, es el país que debido al conflicto ocupa el triste honor de tener el mayor numero de desplazados dentro de su propio territorio: más de tres millones de personas.


El sabor de su café es más conocido que la Coca Cola y rivaliza con el etíope (aquí si que le han ganado la partida a los etíopes que haciendo un café riquísimo han tenido la mala suerte que el mundo llamase a la variedad etíope "arábiga", cuando en realidad es originario de Etiopía).

He puesto el mapa, aunque a diferencia de otros países como Malawi o Níger en los que nos cuesta ubicarlos, Colombia es la puerta de entrada para el viajero Centro americano.

Espero seguir por tierras colombianas el próximo martes y tener conexión para poder escribir en el blog, que sigo estando aquí (o allí, según se mire).

56. Lalibela

Hasta que no estas a unos metros de distancia, es imposible que veas que hay una "Iglesia escondida"

Hubo una época (1.172 d.C.) en que era complicado ser rey cristiano en Etiopía. A parte de estar rodeado de vecinos árabes que incordiaban regularmente (los pueblos somalíes, sudaneses y egipcios habían abrazado la fe de Mahoma), era muy posible que tus súbditos tuviesen problemas para volver a casa si habían hecho peregrinación a Tierra Santa (si es que no les habían masacrado a la ida).

En esas andaría pensando el rey etíope Gebra Maskal Lalibela, cuando un sueño profundo le invadió durante tres días (las malas lenguas dicen que su hermano le envenenó). Durante ese tiempo, el Señor le trasladó al reino de los Cielos y le mostró los planos de unas iglesias que el Todopoderoso quería que se excavasen en la roca. ¿Cómo voy a excavar en la dura roca? preguntó el rey. Yo te daré roca que podrás moldear como si fuese cera, contestó Dios. Tardaré cientos de años (siguió quejándose el rey). Te enviaré un ejército de ángeles que construirán por la noche mientras tus trabajadores duermen, replicó Dios. (Gaudí debía haber seguido esa línea argumental)

Aunque pareza increible, se trata de la misma iglesia de la foto superior. Observad a las personas para tomar perspectiva y haceros a la idea del volumen real.


Dicho y hecho, el rey despertó (como nuevo, digo yo, porque después de tres días…) y encontró a varios cientos de kilómetros al sur de Aksum (o lo que es lo mismo, a 650 km.al norte de Addis Abeba) un lugar (Roha) de tierra volcánica fácilmente moldeable. (fácilmente, entre comillas, porque los instrumentos de la época no eran como los de hoy en día).

Y como el tema de las peregrinaciones le preocupaba, decidió cambiar la toponimia de la zona para que sus súbditos peregrinasen a ese lugar en vez de a Jerusalén. Re bautizó el río que pasaba cerca como río “Jordán”, plantó unos olivos en el monte de ídem, creó el Gólgota, la tumba de Abraham… y así se fue conformando un Jerusalén II

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre cuanto tiempo duró la construcción de las 11 iglesias que finalmente se construyeron pero algunas leyendas dicen que 37 años, tiempo increíblemente corto, por lo que sí que puede que sea cierto que los ángeles bajasen del cielo para completar su construcción.

Lo que sí que es seguro es que es un lugar especial y que vale la pena la visita a las iglesias, que al estar excavadas a pie de suelo quedan totalmente ocultas (otro motivo para evitar las incursiones musulmanas).

Se respira una profunda religiosidad entre sus paredes, que unida a la veneración de la cruz de los cristianos coptos hace que uno (ateo o no) comprenda (y hasta pueda llegar a creer) que los diálogos anteriores podían haber sido ciertos. Sigue habiendo eremitas que han hecho sus cuevas en esas mismas rocas y los monjes que cuidan las iglesias enseñan sus tesoros de cientos de años de antigüedad con orgullo.

En la Epifania, el 19 de enero una multitud de peregrinos colapsa las iglesias dando sentido a la obra.

Pero lo que también es igual de sorprendente es que la Jerusalén Negra, la Petra de África, una de las octavas maravillas del mundo sea, hoy en día, una ciudad, pequeña, cutre, sin ningún encanto, anclada en el pasado, con solo un par de calles asfaltadas, sin bancos, sin gasolineras, ni farmacias (y hasta hace unos años sin electricidad ni agua, aunque paradójicamente, con un aeropuerto a 15 kilómetros de distancia)

Viajeros africanos, acercaros a Lalibela con el espíritu abierto a diálogos divinos.

Paseando entre las iglesias, algunas de las cuales se comunican entre ellas.

55. El incidente de Fachoda

Dos niños están jugando encima de una alfombra. Cada uno en un extremo. De repente, los dos niños (irracionalmente) piensan a la vez: "necesito TODA la alfombra para jugar". Empiezan a dejar juguetes a diestro y siniestro para marcar su territorio y se lanzan en una loca carrera al centro de la alfombra. Cuando llegan, se dan un coco, lloran un poco y deciden asegurar el territorio conquistado. El sitio donde han chocado se llama FACHODA, los niños son Francia e Inglaterra y la alfombra es África.

No hay más que ver la zona de influencia de cada "niño": Mirando el mapa de África de izquierda a derecha, vemos la gran "francophonie": Senegal, Mali, Niger, Chad, el Magreb... (azul)
De arriba a abajo, distinguimos la "commonwelth": Egipto, Sudan, Kenia, Tanzania, Zimbawe, Zambia, Malawi... (naranja). (en el centro en amarillo, el congo Belga y en verde claro, algunas colonias portuguesas)

Si trazásemos una linea entre Ciudad del Cabo y El Cairo y otra entre Dakkar y el cuerno de África, el cruce de las lineas nos llevarían a Fachoda, donde los ejercitos franceses del general Jean-Baptiste Marchand y las tropas del comandante inglés, Lord Kitchener se encontraron en 1898. A pesar de que los franceses llegaron primero y se produzco un empate técnico, las tropas inglesas se asentaron en una zona perteneciente actualmente a Sudan.

Francia quería unir sus territorios del Atlántico con el mar Rojo e Inglaterra, con el colonizador de Sudafrica Cecil Rhodes al frente, construir un ferrocarril que uniese sus minas en el sur del continente con Mediterraneo a través del Nilo.

Sueños de grandeza (inmensa) que ignoraban que sobre esa alfombra vivían millones de personas. Esos delirios crearon una política colonial errática con fronteras marcadas a base de escuadra y cartabón (solo hay que ver las fronteras de Somalia, Niger, Kenia, Mali, Argelia....)

La Entente cordiale de 1904 hizo que los niños firmasen la paz (y cambiasen el nombre de la ciudad)

Hoy en día, Fachoda, la actual ciudad de Kodok, vive ajena a ese período histórico. Si hubiesen encontrado petróleo no hablariamos de una disputa tan infantil....

El próximo post será largo y hablará de un lugar mágico en Africa (uno de tantos): LALIBELA. De momento, os anticipo una vista de un olivo desde una de sus iglesias (efectivamente, desde abajo)

54. Lost in translation

Msika Sichinga del WFP, nuestra mano derecha en Malawi y Gregory Kambua, nuestro conductor habitual a nuestra llegada a Lilongwe en Mayo 2004

Hoy es (viajemos en el tiempo) 21 de junio de 2004. Acabamos de llegar a la escuela de Kambulu. Desarrollamos la operativa habitual, que normalmente consiste en lo siguiente: Llegamos a la escuela y la comunidad nos está esperando (profesores, director de la escuela, padres, consejo escolar, cocineros…). Nos reunimos, normalmente, debajo de un árbol (porque como me dijo una vez un buen amigo, en África todo sucede debajo de un árbol). Msika, nuestro compañero del WFP, se levanta y nos va presentado en chichewa: Florence como representante del Ministerio de Educación, Cateligne, Cookie y yo como colaboradores de WFP (aunque en realidad, trabajamos para TPG) y él mismo como delegado del WFP. Entonces, uno de nosotros tres se levanta y (en inglés) dice unas palabras agradeciendo la presencia de los asistentes. Acto seguido toma de nuevo la palabra Msika (en chichewa) para explicar que el objeto de nuestra visita es mejorar las condiciones de las cocinas de las escuelas de Kasungu. La gente aplaude y en las próximas semanas facilitaremos el material y la comunidad realizará el trabajo.

Predicando la importancia del cultivo de huertas dentro de la escuela a cargo de los alumnos. Thawe, escuela de Kasungu en junio 2004

Hoy, antes de empezar la reunión les he dicho a mis colegas que seré yo el que diré las 4 palabras iniciales. Ni Cookie ni Cataligne se dan cuenta del gesto de complicidad que cruzamos Msika y yo. Así que cuando llega el momento, me pongo de pie y digo (casi literalmente): “Buenos días. Gracias por recibirnos. Mis compañeros y yo estamos visitando las escuelas de Kasungu. El motivo de estas visitas es trabajar con vosotros para mejorar el estado de la cocina. Necesitamos vuestra ayuda para desarrollar este trabajo y pedimos vuestra colaboración. Msika Sichinga os va a dar más información. Muchas gracias.” La comunidad aplaude, me siento y Msika se pone de pie, pero los que casi se caen de la silla son Cookie y Cateligne, ya que el discurso que acabo de hacer lo he hecho en Chichewa, la lengua oficial de Malawi. Ninguno de los dos sabia que llevaba (secretamente y asesorado por Msika) casi dos semanas memorizando fonéticamente, un discurso de menos de dos minutos que podéis ver en el vídeo, así que la sorpresa fue mayúscula (de hecho, Cookie, que no se caracterizaba por tener muchas luces, pensaba que me había puesto en pie y que había dicho todas las palabras que habían pasado por mi mente y que sabía en Chichewa (alto, lejos, leche, por favor, buenos días,….).

Fin de la pequeña broma del “spanish collegue” que pasada la sorpresa inicial, se toman a bien.

Hablando con el director de la escuela de Chibusu, en Mayo de 2004

La comunidad se admira del hecho de que el Azungu haya hecho el speech en su lengua, así que todas las personas que participan en la reunión se dirigen a mi, hasta que les indicamos que no hablo chichewa. Por supuesto, no se lo creen por que me han visto hablando con tal naturalidad como si hubiese pedido el menú del día. Aclarado el mal entendido, la comunidad siente que si hemos hecho el esfuerzo de aprender mínimamente su idioma, también haremos el esfuerzo de distribuir los materiales y dejarles que organicen la cocina de la forma más óptima. Cookie y Cateligne planean su venganza (que no se materializará) pero de momento Msika y yo hemos pasado un buen rato al ver sus caras de sorpresa total.

Este video se tomó justo una hora después de la visita a la escuela, donde a petición de mis colegas, repetí el speech. A la izquierda, Cookie. La silla vacia es para Cateligne (que hace la grabacion ) y de refilón se ve a Msika, que se lo pasaba pipa cada vez que me oía (de hecho, se aprendió el discurso, de memoria, igual que yo)

53. Pasación de actividades.

Enfermeras de Acción contra el hambre el día de la ceremonia de pasación

Que gran día. Llegar es importante, pero irte... a veces lo es más. Muchas ONGs llegan (invaden) territorios, establecen sus bases, sus misiones y su operativo logístico (da miedo utilizar una jerga casi militar hablando de organizaciones humanitarias) y deciden perpetuarse como los árboles del paisaje. Muchas veces se olvidan del momento que las trajo hasta allí y su único mandato es perpetuarse "ad eternum". Es importante replantearse qué trabajo se está haciendo, por que y si está creando tal grado de dependencia que a su marcha, todos los proyectos se derrumbarán como un castillo de naipes. El mandato final de todo proyecto humanitario sería irse. Nada más bonito que cerrar una misión porque nuestra presencia no es necesaria. Desgraciadamente, no siempre es así y mientras se encuentre financiación los expatriados van pasando como hojas de calendario. Al final la gente del país se acostumbra a su presencia sin cuestionarse porque están allí.

Pero de vez en cuando hay que hacer la maleta. Y si no irse, como mínimo cambiar de actividad, y que la gente vea que una ONG también puede acabar un proyecto.

Con Fatoumata, responsable de PAM (Plan Mundia de Alimentos - WFP) de Naciones Unidas el día de la ceremonia de integración del hospital.
Este proceso (al que muchas organizaciones reaccionan con alergia, la población local con miedo y la autoridades con preocupación) recibe el nombre de integracion. Es decir, las actividades que llevaba a cabo la organización se integran dentro de las actividades del estado (sobre todo en las areas de salud y nutrición).

En Noviembre de 2007 "integramos" el hospital nutricional de Mayahi en la estructura del estado. Los discursos de las autoridades reflejaban casi el miedo a que la organización se fuese de la provincia. Los nuestros (el mio como Jefe de base, el de mi compañero como ultimo responsable nutricional del hospital) lanzaban la idea que la organización dejaba de ser tan asistencial para centrarse en actividades de nutricion comunitaria (ver post. 13) o de seguridad alimentaria (ver post 25).

Progresivamente, los trabajadores de la organización van finalizando sus contratos con nosotros y son los trabajadores del Ministerio de Salud los que gestionaran el hospital (algunos han sido empleados nuestros)

Este proceso se repetirá en los 16 centros nutricionales que gestionaba la organización (ver video, no muy bueno, pero que refleja el momento de la ceremonia con los beneficiarios).

A veces el tema no funciona: el gobierno no dispone del material ni del personal necesario para gestionar las actividades que llevamos a cabo. A veces, no hay voluntad por parte de las autoridades del país. A veces las organizaciones tampoco se muestran predispuestas a dejar algo que gestionan (con mayor o menor fortuna, pero "suyo" en lo que respecta a la gestión).

Lo importante es que los beneficiarios, la población, sigan recibiendo la asistencia que necesitan, independientemente del color de la camiseta.

Ojo a las madres, con sus niños, a la expectativa de lo que va a suceder a partir de ahora: Acción contra el hambre va a seguir en la zona dando su apoyo técnico, pero sin gestionar los centros

52. A lavarse tocan

29 de junio 2006. Yr Galem. Son las 06:00 h. Melaku y Anteneh me recogen en la puerta del hotel. Vamos a desayunar. Tortilla, pan, un café. Se piden un yogur pero me aconsejan que no lo pida, que a ninguno de los faranjis les gusta. ¿Como? ¿Que hay que saltar una barrera por la integración humana entre pueblos y culturas? Ahí estoy yo. Pido yogur. Gran error. Eso no es yogur (ni nada que se le parezca), es leche cruda fermentada tres días al sol (literal). Me lo tomo estoicamente con una sonrisa en los labios. Melaku se sorprende y dice que nunca había visto a un blanco tomando yogur. Mi estomago jura una venganza terrible pero le digo que no es el momento.

Una hora más tarde estamos en Bokaso, un pueblecito a 10 km de distancia. Bueno, pueblecito, pueblecito... Si queremos llamar pueblecito a la suma de 30 chozas diseminadas en varios kilómetros a la rotonda, le añadimos pendientes insalvables que ni el mismo Indurain subiría (yendo en moto) y hacemos que para cubrir 10 km. entre Yr Galem y Bokaso se tengan que recorrer en una hora por lo impracticable del terreno... Si todo eso es considerado pueblo... entonces Bokaso lo es (por los pelos) . Es una zona con abundantes recursos hibricos, pero cuya población no es consciente (nadie hasta ahora se lo había explicado) de la importancia de utilizar agua en buen estado y de su vinculo con enfermedades como por ejemplo el cólera. En los meses precedentes se han construido manantiales para canalizar el agua, se ha hecho una campaña de higiene y hoy vamos a hacer una distribución de 200 kits a diversas familias de la comunidad. En esos kits, como veis hay pastillas de jabón , pastillas de lavar ropa, una jarra de barro para lavarse las manos, jarra de plástico pequeña, 4 bidones de 10 litros y dos cubos.

La idea, no es "darles algo", sino enseñarles la importancia de la higiene y que se habitúen a ella. El jabón se acabará en unas semanas y los cubos se acabaran rompiendo pero si cogen el hábito....
08:00 h. todo el mundo en sus puestos. Preparados, listos... ya. Anteneh revisa que el beneficiario esté en la lista, Abdou reparte los cubos, otro los jabones, yo las jarras, Adeline consigue la firma de la gente y Melaku dirige el cotarro con la ayuda de la comunidad que nos ha proporcionado a 15 personas para que todo se desarrolle como es debido. Dos horas más tarde, sin tumultos, ni peleas, organizadamente, hemos liquidado las existencias. Que éxito.

Quizá ha sido una actuacion de hormiguita en un país tan gigantesco como Etiopia pero ya se sabe que un grano no hace granero pero ayuda al compañero. Vamos a celebrarlo, pedimos injera, con costillas (tips) y una Mirinda. ¿Alguien quiere Yogur de postre? No, gracias, la barrera de la integracion ya se ha salvado esta mañana. Me pido un cafe (sin leche).

Es un video largo, casi 6 minutos (con música), pero se explica todo el proceso. Una distribución es algo que puede llegar a ser terriblemente complicado (aglomeraciones, beneficiarios insatisfechos, escasez de kits para toda la comunidad...). No se organiza en 5 minutos, ya que requiere el acuerdo y la colaboración de la comunidad.

51. El lago Malawi

A orillas del Lago Malawi en Junio 2004

Africa es un continente en el que abundan grandes extensiones de aguas interiores. El lago Victoria es el segundo lago de agua dulce del mundo, con casi 70.000 km2, el Tanganika, uno de los más grandes del mundo en cuanto a volumen, el lago Alberto, considerado una de las fuentes del Nilo (aunque oficialmente, el Nilo nace en el lago Tana de Etiopía, ya que se cree que el 85 % del agua que llega al Mediterraneo proviene de este lago situado en las tierras altas de Etiopía, ver foto de su nacimiento en la cascada Tis At , post nr. 17).
Grandes lagos que han servido como vías de comunicación, fuente de ingresos y delimitadores de fronteras.

El lago Malawi (Nyasa para los tanzanos, Malawi para los Malawienses) no es ni el más grande ni el más bonito, pero es uno de los lagos con mayor variedad de especies acuáticas del mundo. Su poético nombre (en chewa marawi significa "luz reflejada en el agua") también designa a uno de los países ribereños (aunque nyasa en yao, otra de las lenguas locales significa simplemente "lago").

Amanecer en el lago. Junio 2004

Descubierto por Livingstone en 1859 (¿descubierto? ¿Si un extraterrestre aterrizase en Alcorcón, diríamos que ha descubierto España?), se calcula que en el año 1000 antes de Cristo (Roma fue fundada en el 753 A.C.) ya había dado cobijo a los los Akafula, (“los que cavan y esculpen”) De estatura pigmea, eran recolectores, cazadores y algo artistas (todavía hay cuevas con escenas rupestres). Las siguientes tribus que llegaron a las orillas del lago y que reemplazaron a los Akafulas tienen un origen bantú, procedentes del centro del continente. Una de ellas los Wanda o Banda pervivieron hasta la actualidad (hoy día Banda sigue siendo un apellido común en Malawi.

El lago, con sus 560 km. ha permanecido ajeno las batallas colonizadoras, a los problemas de los habitantes de sus riberas , a los conflictos que han asolado la parte sur del continente (algún día hablaremos de Mugabe...). Sigue inalterable viendo el paso del tiempo sin más preocupaciones que la de seguir reflejando la luz en el agua.

50. Reformulacion

Hola a todos. Como quien no quiere la cosa, son ya 50 las veces que he ido actualizando este blog. Muchos sabreis que no me encuentro (física, que no mentalmente) por tierras africanas, pero no he abandonado el mundo de la cooperación ya que desde hace dos semanas sigo trabajando para "Acción contra el hambre" en Madrid, como técnico logístico de misiones.
Casualidades de la vida, ninguna de las misiones de las que soy responsable logístico.... es africana, lo cual creo que será positivo para ampliar un poco la visión que tengo de la cooperación.

Así que tras 50 textos más o menos afortunados y unas cuantas fotos, hago un replanteamiento del blog. Para empezar (y espero cumplir la palabra), actualizaré puntualmente el mismo cada martes. Procuraré que haya siempre un vídeo y una o dos fotos y a parte de Africa, es posible que cuelgue entradas relativas a mis visitas de trabajo o al contexto humanitario. Sin ir mas lejos, en agosto iré por motivos laborables 10 días a Colombia. Creo que también puede ser interesante para los lectores ocasionales del blog tener una visión de otros continentes (sin cambiar el titulo cada dos por tres). Espero que mi reducida (pero fiel y constante) audiencia se mantenga. Abrazos para tod@s, feliz verano .... y hasta el martes.

En Etiopía cuando llueve.... llueve de verdad. Que se lo digan a estos estudiantes del centro católico Comboni que teníamos delante de casa, en Awassa

49. Una reunión muy formal

Firmando en el libro de visitas de Kapsera, una de las escuelas de la zona de Kasungu, en Malawi.

Como este es un blog democrático que admite peticiones, allá va un vídeo de euforia colectiva. Dentro del programa en el que apoyábamos las mejoras de la alimentación escolar en la zona de Kasungu, hacíamos reuniones con el consejo escolar: padres, profesores, director y hasta jefes tribales venían, quizá atraídos por la presencia de tres azungus (blancos). En estas reuniones, nosotros hablábamos poco pero el mensaje que transmitíamos era que si la comunidad se involucraba, podíamos proveerlos de material para mejorar las condiciones culinarias de las escuelas (ver post numero 3). En estas reuniones, íbamos con mucho cuidado y nunca prometíamos nada, pero en la mayoría de los casos las comunidades participaban activamente y acababan recibiendo el material.

El video recoge el final de una de esas reuniones: momento de alegría, ilusión y porque no, de cachondeo injustificado. Poned sonido, contagiaros del ritmo africano y no os perdáis al del chandal azul , si fuese un profesional de la animación de bodas y funerales, resucitaba al difunto.

48. La cocina de Arguiñano

Aqui querría ver yo como se carameliza el perejil

Ahora que hay debate Adriá-Santamaría, pongo unas fotos sobre el programa de alimentación escolar del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Malawi. Se han hecho estudios en los que se demuestra una vinculación evidente entre malnutrición y fracaso escolar. Tiene sentido: difícilmente un niño con el estomago vacío pondrá atención en clase (vosotros mismos, intentar concentraros en cualquier actividad, sabiendo que vuestro cerebro os pide sodio y demás nutrientes.)

El PMA lleva a cabo una distribución de comida en miles de escuelas de África sabiendo que se trata de un programa muy beneficioso ya que cuanta más población se escolarice, más posibilidades de desarrollo tendrá el país.

Con una sonrisa, pero se pasan horas y horas dando vueltas al tonel para evitar grumos

Además, también se ha demostrado que las chicas que finalizan sus estudios se casan (y se quedan embarazadas) a edades más tardías que las que no los acaban. Por otro lado, los padres están motivados para enviar a sus hijos al colegio ya que son menos bocas que hay que alimentar. Como veis todo ventajas. En Malawi, se prepara una especie de potaje, el Likuni Pala (Pala significa plato en chichewa y Likuni un poblado donde un misionero inventó este potaje) fortificado con nutrientes. No es muy apetitoso pero los niños, conscientes que es la única comida que pueden tener en el día, lo consumen con entusiasmo. Su modo de preparación es muy simple pero muy duro. Hervir agua en un recipiente y añadir el preparado.

Calentar un bidón de agua requiere que previamente el cocinero o cocineros (normalmente algún padre o madre) haya recogido la leña suficiente para calentar la hoguera durante varias horas, a veces empezando a preparar el potaje a primerisima hora de la mañana. Es una tarea dura que requiere estar removiendo la comida constantemente, muchas veces en cocinas mal ventiladas que se llenan de humo.

Arguiñano, vente a Africa a ver si les revolucionas las comidas pero a parte de que sea rico rico, haz que sea sencillito.

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Arriba, un magnífico invento: El bidón con el que se cocina se introduce en otra especie de bidón. En la parte de abajo una hoguera envie el calor, no solo para la parte de abajo sino para todo el cuerpo del bidón: se ahorra mucha energía (menos leña que hay que ir a buscar, menos desforestación) y el resultado es mucho mejor. En la parte de abajo un video desmotivante: estos cocineros deberán pasar varias horas para evitar todos los grumos que se han formado.

47. Marketing a la africana

¿Como no alquilar una película en la tienda de la "Esquina sin trabajo"?

El sentido del marketing en Africa (o como minimo en Malawi) difiere del que podemos tener en el hemisferio norte. Cualquier publicista se hartaría a hacer fotos impactantes que difícilmente podría utilizar en sus campañas europeas. Hacer publicidad de unos "Ataudes energéticos" igual no es un buen reclamo para los familiares de un ser querido que quieren el descanso eterno para el difunto. Claro que igual en el momento de inscribir a nuestro hijo en un colegio nos dejamos llevar por su sugerente cartel publicitario: "nuestros estudiantes no copian porque nosotros enseñamos." Imposible resistirse a entrar en una focopisteria cuyo cartel reza: "Amigos y enemigos están de acuerdo en que somos los mejores del pueblo" o subir a un autobús que dice que "Dios puede todo" (incluso no tener accidentes, pienso yo).

Si los pájaros y las abejas están de acuerdo en que todo el mundo ama el azucar Ilovo... como no nos vamos a llevar un kilito para casa ? (¿como no se le ha ocurrido a nadie preguntarles a las abejas su marca habitual de azucar? )

"Todos mis amigos beben en AyAy", "Clínica resaca" (más explicito, imposible). "Probaste a los demás. Ahora prueba lo mejor". Uno de los mejores para mi: Club Cero opciones. Realmente, si quieres ir a ligar ahí, lo tienes complicado, porque no tienes ninguna posibilidad.

También hay alguno institucional, este sí, con un mensaje claro y explícito por parte del presidente del país. : "El sida está matando Africa. Malawienses, canviad vuestro comportamiento , ahora. Salvemos nuestro país."

Algunos son divertidos, otros irónicos, la mayoría curiosos y todos tienen como objetivo principal llamar la atención. Hay que estar atentos para que no se nos escapen los más sorprendentes. Otro aliciente para visitar Malawi, uno de los países más pobres y desconocidos de Africa con una de las tasas de sida más elevadas del continente (superior al 30 %). Esperemos que el mensaje del presidente sea efectivo.

"Come again" Vuelve. Sería feo no volver a una tienda que nos invita a volver antes de entrar.

46. Lluvia de carne

Niamey, el tabaski o fiesta del cordero , gran gran celebración musulmana. Diciembre 2007

Un día de marzo llegué a la oficina en pleno debate intenso : Hamissou defendía acaloradamente una postura, Illa la contraria, Abdou dudaba. No hacía falta saber haussa para ver que el tema era importante. ¿Que pasaba?

Hamissou afirmaba que cerca de Agadez, en Tillabéry, había llovido carne. Carne cruda. Illa decía (que, por cierto, es imán y se supone con una gran fe religiosa) que no era cierto. Al parecer (hay varias versiones) hacía unos días una niña de un orfanato quería comer carne pero no le dieron permiso porque no era la hora. Cuando fue la hora, la niña jugaba y le dijeron que ya podía comer pero la niña contestó que pronto habría carne de sobra (otra versión asegura que la niña quería dar la carne a una viuda). Al cabo de unos instantes llovía carne cruda.

En cualquier otra ocasión (o lugar) no hubiese prestado atención pero estábamos en Africa, donde el mundo no es como el resto del mundo. Abdou dudaba porque aunque creía en la posibilidad que algún ángel hubiese ejercido de cocinero su mente racional prevalecía y le decía que no.

En la boda de Harouna en Maradi, con Yves y su hija Fania. Marzo 2008

Dos cosas hacían que Hamissou creyese la noticia a pies juntillas: la primera, un clérigo muy conocido de Niamey (Abdou Daouda) había visitado la región y había tocado y comido personalmente la carne. Pero el argumento de peso era : ha salido en internet (sin ir más lejos, un nasara escribió sobre ello en su blog: http://margouillat.uniterre.com/39791/Une+pluie+de+viande+crue+s&%23039%3Babat+sur+une+bourgade+nomade+au+Niger.html. Si ponéis en Google "pluie de viande" + Niger saldrán 178 entradas explicativas del suceso).

Le comenté a Hamissou que no todo lo que aparecía en internet era cierto, pero ya no había duda: internet tenía casi tanto valor como el Corán.

Saidou, tú que eres un tío ilustrado, vas a Lyon (¡Europa !) el mes que viene, has viajado, eres religioso, culto, inteligente, ... ¿de verdad ha llovido carne?

Hombre, objetivamente, yo diría que no, normalmente no llueve carne, pero... ¿por que no? ¿no se producen otros milagros y los creemos ? ¿No está el Corán (y la Biblia pensé yo) lleno de situaciones increíbles y las creemos o como mínimo las aceptamos ? Vosotros mismos.

Encuesta nutricional en la provincia de Mayahi, Febrero 2008

45. Día de Africa

El próximo domingo 25 de mayo se celebra el día de África. Ese día, en 1963, treinta y dos lideres de estados africanos independientes crearon la Organización de la Unidad Africana en Addis Abeba. Sus objetivos: liberarse del colonialismo, promover la unidad y solidaridad y el desarrollo entre los estados africanos, fomentar la cooperacion..... Esta organización dio paso en 2002 a la Unión Africana.

Kumbaleza, una escuela de Malawi en Abril 2004















Ese día leeréis cifras terribles * : 40 de los 50 países con el índice de desarrollo más bajo son africanos (PNUD), 460 millones de personas tiene dificultades para alimentarse, 50 millones pasan hambre crónica, 300 millones no tienen acceso al agua potable (¿os imaginais que ningún habitante de Europa Occidental (Francia, España, Inglaterra, Italia, Portugal, Holanda...) tuviese agua potable ?). En la provincia de Mayahí (del tamaño de Tarragona) había un médico cada 500.000 habitantes. Es decir, había un médico (el Dr. Saley) en toda la provincia. La media en África no es tan baja (1 cada 15.000) pero sigue siendo terriblemente insuficiente si tenemos en cuenta que en España encontramos un médico cada 236 habitantes (y con un equipamiento 100 veces mejor).

Lo que las estadísticas ni las cifras recogen es la alegría de un continente que lucha contra numerosos enemigos: una mala política colonial, algunos lideres corruptos, poca cultura democrática, insuficiente desarrollo técnologico, y (no evitemos nuestras responsabilidades) una cooperación mal entendida (no siempre) o una política comercial arancelaria desfavorable, entre otros.

Animo: los que hemos visto más bondades que maldades en Africa, somos conscientes que el reto se puede conseguir.




* Fuentes: CICR/Manos Unidas

44. Kenia: Masai Mara (II)

Rinoceronte blanco en el lago Nakuru, Septiembre 2007

Retomando el post anterior: salvé al japonés de garras de los leones no tirándole de la furgoneta (hombre, no es una heroicidad pero algo es algo)


Os había dejado en una furgoneta por Masai Mara mientras los leones se zampaban un ñu y los cachorros jugaban. Realmente, es como meterse en un reportaje de National Geographic. Se ven prácticamente, todos los animales, solo hay que hacer un kilómetros para ver gacelas, búfalos, jirafas, cebras, elefantes y leones. Lo único malo es que desmonta esa idea que nos venden los documentales que los animales están lejísimos unos de otros y que ir a cazar es toda una aventura.

El lago Nakuru también sufre los efectos del cambio climatico y cada vez está más seco

Hay super población de ñus, con lo que los leones y depredadores tienen el plato asegurado. También se ven fácilmente hipopótamos y cocodrilos. Con tres días en Masai Mara tenéis suficiente, así que os propongo una visita al lago Nakuru, con sus rinocerontes y miles de flamencos.

Kenia, como todos los países de Africa tiene algo más que parques naturales, pero aunque las carreteras están en mal estado, han hecho del turismo una fuente de ingresos importantísima y tratan al visitante con una hospitalidad.... "occidental", así que si queréis ver animales, ir a Kenia, pero si queréis ver Africa.... como mínimo, seguid leyendo el blog.

43. Kenia: Masai Mara (I)

Una jirafa en Masai Mara. Majestuosas, elegantes, es un placer verlas caminar.

Ejercicio de imaginación para leer el siguiente post: Imaginad una extensión de terreno grande. Más grande aun. Más grande: como la mitad de la provincia de Barcelona. Imaginad los animales con los que siempre soñabais de pequeños: elefantes, jirafas, leones, gacelas, leopardos. Id a por vuestro vídeo del National Geographic, ese lleno de polvo o rebuscad en vuestra memoria los programas de la 2, esos en los que se ve una manada de ñus intentando cruzar un río mientras los cocodrilos están al acecho. Un poco de Memorias de Africa (gran sabana africana) pero sin Robert ni Merly, poned todo esto en la coctelera, junto a un 4x4 un poco desvencijado y 5 turistas de diversas nacionalidades (no puede faltar un japonés ni un australiano): ya lo tenéis: Acabáis de llegar a Masai Mara, y como acabáis de llegar nos vamos a visitarlo. He de aclarar que no es el tipo de turismo que me gusta recomendar, ya que siempre es más auténtico hablar y conocer a un africano (humano) que a un león, pero hay que conocerlo todo para dar una opinión y hay que decir que es una gozada disfrutar de la presencia de estos animales.

Una leona y su cachorro, a unos metros del coche, bastante acostumbrados a la presencia humana

Lo primero que habréis hecho antes de empezar la visita habrá sido llegar a Nairobi, una de las grandes capitales de Africa, moderna, cosmopolita y extremadamente peligrosa, donde los robos están a la orden del día. Seguro que la encontráis menos turística después de los incidentes del pasado febrero, pero parece que todo ha vuelto a la normalidad.

Contratar un tour es de por sí un ejercicio interesante antes de llegar a la jungla, donde decenas de operadores nos habrán ofrecido mil precios y posibilidades. Lo mejor es intentar cerrarlo por internet antes de llegar. Dependiendo del alojamiento, los precios van de los 250 euros por noche en los lujosos logde dentro del parque a los 60 euros en tienda de campaña a las afueras. Por un termino medio (100) podemos encontrar algo digno. (incluyendo la entrada al parque)

Ya estamos a punto: son las 6 de la mañana y nuestra furgoneta multicultural (no os dejéis al japones ni al australiano) está a punto de salir. Lo primero que nos sorprende es la extensión. Praderas y praderas que parecen no tener fin. Lo segundo es que la Gran Vía está a esa hora igual de transitada : decenas de furgonetas, autobuses, 4x4, minibuses, transitan por el parque buscando los grandes mamíferos: el búfalo, el león, el guepardo, el rinoceronte... todos se encuentran en abundancia en este parque. Los conductores que conocen la ruta de los mamíferos nos llevan a los sitios donde los animales acostumbran a desayunar. Un espectáculo habitual: un grupo de leones se esta merendando un ñu. Alguna mente maliciosa dice que lo han cazado los guardias para que los turistas se vuelvan locos a sacar fotos. (todo puede ser). Sigo dentro de dos días y dejo la anécdota de como salvé al japones de caer en garras del león para el siguiente post.

Sin tener el mejor material, con una simple cámara digital sencillita se pueden hacer fotos y vídeos espectaculares, aunque es preferible alquilar (o pedir prestado) un buen equipo. Le sacareis un buen partido.

42. Benin (III): Cotonou

Con unos meses de retraso (todavía tengo el ritmo africano en el cuerpo) llega el vídeo de las motos de Cotonou que prometí subir en Noviembre. Se que no se un vídeo espectacular y que no refleja la realidad al 100 %, pero os garantizo que la sensación de caos "ordenado" que produce Cotonou (las calles suelen ser anchas y relativamente limpias) es total. Los motoristas que van de amarillo son "taxistas". No os perdais a un motorista que responde una llamada en mitad de la rotonda. Benin no es el país más representativo de África, ni el que tiene una fauna más espectacular (Kenia se ganará un post en breve) ni (afortunadamente) el más pobre, pero tiene muchos encantos: playa, historia, cultura, tranquilo, caótico, cómodo (hay buenos hoteles) y se puede viajar a él sin problemas o organizar un mini tour por Benin, Togo y Ghana a un precio asequible. En Benin, como en muchas partes de Africa se dan contrastes descomunales: hoteles de lujo total al lado de vagabundos callejeros y de personas que malviven como pueden. Y también como en muchas partes del mundo , podemos encontrar gente interesante al lado de ladrones o timadores callejeros que confunden el color de nuestra piel con el verde dolar. Este verano, antes de mirar el folleto de Cancún, echad una mirada a la costa africana, encontrareis ofertas interesantes.

41. Barcelona

Barcelona, Villa olímpica, donde todo está en su sitio (¿donde habrán metido los rebaños de ovejas y dromedarios?)

Han pasado 10 días desde mi llegada a tierras ibéricas y el tiempo corre que es una barbaridad. Este primer post no habla de Africa directamente, sino de las diferencias que he encontrado después de 4 meses fuera (en realidad, 9 ya que Navidad fue un visto y no visto).

Lo que más me sorprende cada vez que vuelvo es... lo ordenado que está todo. Parece que alguien con una paciencia infinita se ha dedicado a poner aceras, calles, coches en perfecta simetría (y retirado de la circulación todo el "pesebre" que se encontraba en Mayahi, ovejas, bueyes y mulas incluidas) . Incluso cuando hay un andamio o una obra inesperada, está perfectamente señalizada, indicada, protegida. Es cierto que es práctico y cómodo vivir en una ciudad donde los coches se detienen si una luz se lo indica pero también es menos... creativo (! ?) y más monótono.

Los días son largos y luminosos. Recuerdo salir de la oficina en Mayahí a las 19:00 h. siendo noche casi cerrada, mientras aquí a las 21:00 h. todavía se puede ir en bici (oh, bicing, que gran invento !!). El tema del clima también me ha desorientado un poco (de 40 grados a dormir con manta) por no hablar del aguacero que me pilló ayer (¿no estábamos en plena sequía ?) . Claro que para sequía, la que tienen en Níger, donde conseguir 20 litros de agua para todo el día (o más) para toda una familia es el pan nuestro de cada día. Más de un político se sorprendería de lo que realmente significa "problemas de abastecimiento de agua".

La gente no se saluda por la calle (yo mismo me tengo que reprimir después de dos años saludando a prácticamente todo el que me cruzaba por la calle en Awassa o Mayahí. A favor: soy un ciudadano anónimo y eso me permite descansar de ser "el blanco" de todas las miradas. En contra, el calor humano solo se encuentra en el metro en hora punta.

El dinero también adquiere una nueva dimensión (después de tanto tiempo en una ciudad sin tiendas, estoy colapsado por la cantidad de ofertas de consumo.... y su coste)


Y por supuesto, lo que no había en Mayahí era mi familia y mis amigos "de toda la vida". Y eso sí que no tiene precio.

40. De vuelta al mundanal ruido

31 de diciembre de 2007, camino de Niamey via Casablanca. Por cierto al lado del cartel de DHL están las oficinas de mi antiguo trabajo, TNT.


La foto, está claro, no es de las mejores que he colgado, pero refleja bastantes cosas:

1. Salgo con el famoso abrigo que se que ha sido un post muy comentado

2. Lo mismo que la noche de hoy martes, estoy a punto de coger un avión, (la foto es del pasado 31 de diciembre de 2007 por la mañana en el aeropuerto de El Prat)

3. Voy de un continente a otro, solo que mañana lo haré (a la inversa) para dejar (temporalmente) Africa.

He pasado casi 9 meses en Níger, y si sumo mis experiencias en Etiopía y Malawi, el total hace casi dos años. Dos años no puede parecer mucho en la vida de una persona y por otro lado es...una buena excursión.
Por el momento no tengo ningún plan a corto plazo, simplemente llegar a Barcelona, reencontrarme con la gente, familia y amigos y luego ya veremos por donde ando. Yo diría que a corto plazo no volveré a tierras africanas pero todo el mundo que ha estado en África sabe que aunque quiera, uno no puede dejar Africa, así sin más.

Gracias por acompañarme por este periplo por tierras africanas.

Me gustaría seguir con el blog (salvo que una petición masiva de mails me pide que deje de dar la tabarra) para seguir contando la realidad africana desde Europa (podré colgar algún vídeo, algo que me he quedado con las ganas desde Mayahí). Será otro punto de vista pero marcado por la realidad que estoy dejando

Como dicen por aqui, Se Angima !! Hasta la proxima.


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39. Vamos de formación

Solo 6 horas de viaje entre Mayahi y Tahoua. En la foto, Seriba, yo, Illa y Hamissou. Abajo, Lawali y Abdou

Hemos llegado a Tahoua. Illa, Abdou, Seriba, Hamissou y yo. El equipo admin-log de Mayahi se unira durante cuatro dias al resto de equipos logisticos de la mision para recibir una formacion. La intencion es unificar criterios, respetar procedimientos para optimizar el funcionamiento de la mision. Todos los programas (nutricionales, seguridad alimentaria, agua y saneamiento) necesitan de un apoyo logistico y este debe ser eficaz, activo, profesional en una palabra. Nos espera una semana intensa de presentaciones power point, ejercicios y actividades diversas . El equipo logistico es muchas veces como el portero de un equipo de futbol. No mete goles (son los departamentos tecnicos los que llegan al beneficiario final) pero somos un factor determinante para la victoria. Muchas veces nos llevamos la parte más ingrata del trabajo y en el dia a dia no vemos la mas gratificante: el impacto de las activades en la sociedad mas vulnerable. (por eso hay que escaparse al terreno de vez en cuando). Eso si, la satisfaccion del deber cumplido y saber que "las paramos (casi) todas" nos motiva a seguir trabajando.

38. Es la educación

Últimos días en Mayahí. Desde Pamplona han llegado (vía dinero porque han sido compradas en Maradi) 400 libretas para los estudiantes de Mayahí a los que hemos sumado unos cuantos lápices y bolígrafos. Muchas gracias, de verdad.

Hemos ido a una escuela para hacer el reparto. Una parte han ido para toda una clase, otra irá para un concurso de redacciones de la escuela y otra para premiar a los estudiantes motivados que las necesiten. (de hecho, todos)

Lo que más sorprende al entrar en una escuela, es la ausencia de material de los pupitres. Los estudiantes escuchan y solo unos pocos tienen algún pedazo de papel o algún bolígrafo gastado por el uso que conservan como oro en paño. No hay libros, no hay apuntes, ni libretas ni esquemas ni paginas web que echen una mano. Solo hay un pupitre, una pizarra (muchísimas veces, ni eso) y ganas de aprender.

Cualquier material educativo es bienvenido, incluso algo tan simple como una libreta se recibe con alborozo. Es siempre mucho más beneficioso comprar el material en los mercados locales para que la economía local no se vea afectada por la llegada de miles de libretas procedentes de Europa cuyo precio se ve incrementado por el transporte. Pero claro para eso se necesitan un par de ayudantes como Edmond y Harouna y dedicar la mañana del sábado a hacer de rey mago en pleno marzo. Eso sí, al que la recibe le da igual la fecha o el motivo. La alegría no tiene precio y el agradecimiento es sincero.
La educación es la clave para el futuro, cualquier ayuda será bienvenida.

Consejo para futuros viajeros por tierras africanas: visitad una escuela, hablad con los profesores, acercaros a una papelería cercana y llevaros todo lo que podáis por 100 euros. Os sorprenderá la cantidad de material con la que salís cargados. No lancéis los bolígrafos al aire como si fueseis reyes repartiendo monedas. Provocareis caos, confusión, fustración y muy pocos efectos positivos. Os podéis volver a acercar a la escuela y ordenadamente repartir el tesoro. Cuando hayáis acabado os quedareis tan a gusto que repetireis la experiencia. Garantizado.

37. Ha llegado

Dromedario por las calles de Mayahi



Pues sí. Finalmente, lo tenemos aquí. El calor. Cuando llegué en Julio 2007 hacía calor, algo de bochorno, pero se podía soportar. Pero desde hace una semana oficialmente ha llegado nuestro amigo. El termómetro no baja durante el día de los 37 grados (y todo el mundo dice que no ha hecho más que empezar). Es un calor seco que puede con todo. Puedes lavar las sabanas a las 7 de la tarde sabiendo que harás la cama con ellas. Andas 100 metros y la camisa se te pega al cuerpo y este te lanza un solo mensaje: dame de beber. Es el momento de ir a la oficina con una o dos botellas de agua por la mañana y lo mismo por la tarde. Los que leemos El Principito nos acordamos de la famosa pastilla que ahorraba a su propietario tiempo para ir a la fuente. Por la calle, no hay forma de evitarlo, solo caminar pegado a las casas para aprovechar los resquicios de sombras (no hay ni un solo edificio de dos plantas en Mayahi, por lo que no hacen mucha). Los locales están acostumbrados, su piel morena también les da una protección adicional (ya se sabe, la especie humana es inteligente en materia evolutiva). En cambio, los pobres Nasaras, vamos como almas en pena buscando la protección de los ventiladores y aires acondicionados. Propietarios de abrigos: ya los podéis guardar hasta la próxima temporada cuando nuestro amigo el calor se vaya de vacaciones. Eso sucedera... en noviembre. Que sea leve.

36. Espejos del sur

Os cuento la última aventura: mi desconocido amigo Iñaki, responsable de la delegación de ACH en Navarra me ha "engañado" vilmente y me ha involucrado en un proyecto la mar de bonito: Espejos del sur. La idea es simple. ¿Que imágen tiene un niño español de un niño de Níger?